W gospodarce chłopskiej starożytnej Rusi jedno z najważniejszych miejsc zajmowało przędzalnictwo i tkactwo, jako produkcja ściśle związana z produkcją odzieży i innych artykułów gospodarstwa domowego. W źródłach pisanych z badanego okresu wielokrotnie pojawiają się wzmianki o procesie przędzenia, wrzecionach, nitkach1 [ 1 PSRL, t. II, St. Petersburg, 1908, s. 68; Opowieść o minionych latach, część 1, M. – L., l950, s.57] oraz o różnych rodzajach tkanin produkowanych lokalnie. Głównymi materiałami do przędzenia i tkania była wełna owcza („fala”), a także len i konopie, których uprawa i przetwarzanie zostały opanowane w czasach starożytnych. Przędzenie włókien było typowo zajęciem kobiet. Najbardziej prymitywną formą przędzenia („verch”) jest skręcanie włókna pomiędzy dłońmi lub na kolanie2 [ 2 NI Lebiediewa. Aktualne zagadnienia w nauce przędzalnictwa i tkactwa. M., 1929, s. 8] Ale w czasach, które rozważamy (X - XIII w.), przędzenie niewątpliwie odbywało się za pomocą wrzeciona. Świadczą o tym źródła pisane. I tak w 980 r. kronikarz, mówiąc o przędzeniu lnu i wełny przez kobiety, wspomina także o wrzecionie: „kładzie łokcie na wrzecionie” 3 [ 3 PSRL, t. II, St. Petersburg, 1908, s. 68] O przędzeniu lnu jako feudalnym obowiązku chłopów wspomina statut z 1392 roku: „A opat rozdaje wioskom len i przędą”4 [ 4 I.I. Sreznevsky. Materiały do ​​słownika języka staroruskiego, t. II, St. Petersburg, 1902, s. 67. Statut metropolity Cypriana do klasztoru Konstantynów. 1392] Znaleziska w wykopaliskach archeologicznych wrzecion oraz dużej liczby okółków wrzecionowych, niezbędnych do wyposażenia wrzeciona, potwierdzają źródła pisane. Odnalezione wśród pozostałości tkanin fragmenty nici dają wyobrażenie o znacznym zróżnicowaniu technik ich skręcania i formowania z nich prostych i skomplikowanych koronek, które często wykorzystywano do ozdabiania ubrań paskami, węzłami i frędzlami. Tkaniny różniły się materiałem, fakturą i kolorem. Zwykłą tkaninę lnianą, z której robiono koszule męskie i damskie, dywaniki, ręczniki, obrusy, nazywano lnem1[ 1 PSRL, t. VI, St. Petersburg, 1853, s. 86] i uscinka2 [ 2 AV Artsikhovsky i M.N. Tichomirow. Nowogrodzkie litery na korze brzozy. M., 1951, gr. nr 21], uschina (płótno). Grubą tkaninę wykonaną z włókien roślinnych, używaną na odzież wierzchnią niższych warstw populacji, nazywano votola3 [ 3 PSRL, tom II, s. 186] Żagle wykonano z szorstkiego i bardzo gęstego płótna - grubość - [ 4 Opowieść o minionych latach, t. I, M. – L., 1950, s. 25] Istniały inne nazwy tkanin określające ich fakturę - chastina, tonchitsa itp. Produkowano także tkaniny wełniane w różnych odmianach. Najpopularniejsze były kucyk i włosiana koszula; grube tkaniny obejmowały yariga, sermyaga1 [ 1 PSRL, tom V, v.I. L., 1925, s. 122; I.I. Sreznevsky. Dekret. cit., t. II, s. 85-87; „Słowo Daniela Ostrzejszego” według wydań z XII i XIII wieku. L., 1932, s. 397; Opowieść o minionych latach, t. I, s. 127, 129].Odzież wierzchnia była pokryta suknem, ale była szorstka, jak sukno samodziałowe2 [ 2 PSRL, tom VIII. Petersburg, 1859, s. 93] Definicja tkanki pistryny znaleziona w dokumentach3 [ 3 Hierarchiczne nauczanie nowo wyświęconych kapłanów. (XII wiek). ŻEBRO. VI, s. 104] (od barwnego) wskazuje na obecność produkcji tkanin wielobarwnych z wprowadzeniem kolorowych nici w osnowie i wątku. Autentyczne próbki starożytnych tkanin rosyjskich (pochodzące z wykopalisk archeologicznych i znalezisk indywidualnych) zostały zbadane przez specjalistów4 [ 4 FM Dmitriew. Badania tkanek kurhanów prowincji moskiewskiej. IOLEA i E, 1881, tom XXXVIII; VC. Kleina. Doświadczenie w badaniach laboratoryjnych tkanek starożytnych. Kolekcja na dziesiątą rocznicę października. GAIMK, 1928; LI Jakunina. Około trzech tkanin na kurhany. Zeszyty Państwowego Muzeum Historycznego, zeszyt XI. M., 1940] Esej ten, bynajmniej nie pretendujący do miana wyczerpującego, jest pierwszą próbą skonsolidowanej pracy nad badaniami pozostałości rosyjskiej tkaniny z okresu od X do XIII wieku. Nasz esej opiera się na badaniach tkanin pochodzących z wykopalisk wiejskich kurhanów z X–XIII wieku w regionie środkoworosyjskim na podstawie zbiorów Państwowego Muzeum Historycznego. Ponadto zbadano i zidentyfikowano około 25 próbek z kurhanów pasa północnorosyjskiego (na podstawie materiałów z Państwowego Muzeum Historycznego i Ermitażu) oraz dla porównania (wybiórczo) niektóre próbki tkanek z cmentarzysk południowo-rosyjskich i współczesnych fińskich cmentarzysk były użyte. Badania tych próbek na podstawie porównawczego materiału etnograficznego pozwoliły ustalić techniki tkackie stosowane na starożytnej Rusi. Nasz materiał potwierdza, że ​​już w Rusi przedmongolskiej tkactwo odbywało się na poziomym młynie z dwoma (a czasem i większą) przędzą5 [ 5 Heald (nici, nici) - główna część tkalni; składają się z dwóch pasków, pomiędzy którymi naciągnięte są pionowe nitki z pętelkami lub oczkami, w które nawleczone są nitki osnowy, podzielone na parzyste i nieparzyste. Healdy służą do tworzenia szopy, do której wrzucana jest nić wątku] W całości starożytna rosyjska tkalnia nie zachowała się nigdzie, ale w wykopaliskach osad miejskich z X – XIII wieku. jego części spotykano wielokrotnie. Belkę przednią z częścią osnowy odnaleziono na osadzie Raikovetsky, części belek i ich mocowania odnaleziono w wykopaliskach starożytnego Grodna, pozostałości trzciny z nitkami osnowy w otworach odnaleziono na osadzie w Doniecku, czółenka tkackie odnaleziono w Nowogrodzie, Grodnie i innych zabytkach6 [ 6 N.N. Woronin. Starożytne Grodno. MIA, nr 41; VC. Gonczarow. Osada Raikovetskoye. Kijów, 1950; A. Fiodorowski. Wykopaliska archeologiczne na obrzeżach Charkowa. Kronika archeologii i mistycyzmu. LICZBA PI. Kijów, 1950.] Wszystko to pozwala nam uznać starożytną rosyjską tkalnię za prototyp współczesnej, różniącej się od tej ostatniej jedynie większą prostotą swojej konstrukcji, czyli młyna z X-XI wieku. stał nieruchomy, nie miał jeszcze belki tylnej i ramy, trzciny i trzciny zawieszono bezpośrednio pod sufitem. Stosując porównania z najprostszymi stanami, jakie stosowano (i bardziej złożone) już w XIX wieku. na europejskim terytorium Rosji1[ 1 AA Chodosow. Tkactwo wiejskie. M., 1930, s. 58; NI Lebiediewa. Aktualne zagadnienia w nauce przędzalnictwa i tkactwa. M., 1929, s. 14], można odtworzyć ogólny wygląd staroruskiej tkalni. Spośród 85 zbadanych przez nas próbek tkanin tylko 4 zostały wykonane z włókien roślinnych. Wyjaśnia to fakt, że len i konopie są prawie całkowicie niszczone przez długotrwałe narażenie na ziemię, dlatego pozostałości tkanin lnianych, a także konopnych są znacznie rzadsze niż wełna. W zależności od charakteru splotu nici w naszym materiale istnieją przykłady splotu gładkiego (lub grodenaple), skośnego (lub zachowawczego), prostego i skomplikowanego, a w niektórych przypadkach występuje tkanie z wykorzystaniem „rany” i „osadzonego” ”techniki. Wszystkie te techniki obserwuje się także w późniejszym tkactwie ludowym. O powstaniu wzoru reliefowego w technice „rozgałęzionej” świadczy np. dokument z XVI wieku. „… dla żon w niedzielę nie szyj ani bracie… (splot. - M.L.-N.) a nie żona, która będzie szyć lub ryczeć w Niedzielę Chrystusową i dodawać jej osiem altyn…”1 [ 1 Zarezerwowani chłopi z Tavrensky Volost. 1590 Akty prawne. Petersburg, 1838, nr 358; I.I. Sreznevsky. Dekret. Op.: „Bracia”. T.I, s.168] Na tkaninie pochodzącej z wykopalisk kurhanu z XI wieku odkryto inną technikę tkania – „hipotekę”, która pozwala uzyskać unikalny płaski wzór. niedaleko wioski Jarcewo, obwód smoleński2 [ 2 N. I. Lebiediewa. Przędzenie i tkactwo Słowian Wschodnich. Wschodniosłowiański zbiór etnograficzny. M., 1956, s. 527] Zarówno technika hipoteczna, jak i otrębowa przetrwały do ​​dziś w rosyjskim tkactwie chłopskim3 [ 3 Tamże, s. 523] Ponadto stosowano malowanie płócien w tym czy innym kolorze - barwienie lub częściowe wprowadzanie kolorowych nici - pstrokate. Mieliśmy jedynie dwa datowane fragmenty tkanin z włókien roślinnych. Jeden z nich o wymiarach 0,5 x 1,5 cm pochodzi z wykopalisk kopca z XI – XII wieku. niedaleko wioski Nikolsky, obwód moskiewski, inny rozmiar 2 x 3 cm - z wykopalisk w obwodzie kalinińskim. Z dwóch małych fragmentów trudno wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, można jedynie stwierdzić, że rodzaj i jakość płótna były odmienne. A więc płótno ze wsi. Najwyraźniej gęste tkactwo Nikolskiego było dobrze wybielone. Jego włókno jest puszyste, lekko skręcone i zachowuje swój połysk. Fragment z wykopalisk w rejonie Kalinina wyróżnia się rzadszym splotem, a jego kolor nie jest czysto biały, ale szorstki. Ponadto w zbiorach Państwowego Muzeum Historycznego znajdują się niecertyfikowane (ale najwyraźniej pochodzące z tego samego kompleksu kopców) próbki dwóch rodzajów płótna lnianego (?) o kolorze ciemnobrązowym, prawie czarnym: jeden z gęstszej przędzy, drugi z cienkich nitek o bardzo równym splocie. Tkaninę taką, sądząc po analogii z późniejszymi tkaninami chłopskimi, wytwarzano na poziomej młynie z dwoma golarkami. Zachowało się znacznie więcej tkanin wełnianych, choć zazwyczaj w postaci drobnych, ciemnobrązowych fragmentów. Ich badania pozwalają wyjaśnić szereg pytań dotyczących techniki tkackiej, charakteru materiałów (przędza gruba, cienka, słabo lub mocno skręcona itp.). Systematyzacja rodzajów tkactwa pozwala w pewnym stopniu ustalić przewagę niektórych typów w danym regionie. Badane przez nas tkaniny wełniane można podzielić na kilka grup na podstawie właściwości technicznych. Wskazuje to na pewną różnorodność technik tkackich stosowanych w krajowej produkcji chłopskiej na Rusi przedmongolskiej. Do pierwszej grupy zaliczają się tkaniny wełniane o najprostszym splocie płóciennym oraz sukna (tkane na 2 i 4 podnóżkach), które cieszyły się dużym popytem i dystrybucją. W warunkach gospodarki na własne potrzeby folowanie na wsi nie wykraczało poza zakres produkcji domowej, podczas gdy w starożytnych miastach rosyjskich wśród różnych rzemieślników znajdowali się także specjaliści od foluszy1 [ 1 licencjat Rybakow. Rzemiosło starożytnej Rusi. M., 1949] Splot płócienny, który sam w sobie jest prosty, jest urozmaicany różnymi technikami na opisywanych fragmentach tkaniny. Cienka przędza, identyczna pod względem osnowy i wątku, nadaje tkaninie płaską, gładką powierzchnię, o delikatnym i wyraźnym splocie szachownicy. Do tego typu zalicza się piękną, cienką tkaninę, barwioną na czerwonawy kolor, pochodzącą z wykopalisk kopca w Lewinkach i podobną z wykopalisk w rejonie Dorogobużskim obwodu smoleńskiego. Tkanina z wykopalisk w pobliżu wsi. Kohany jest przeciwieństwem dwóch pierwszych: jego przędza jest znacznie grubsza, grubsza w osnowie niż w wątku, dlatego powierzchnia tkaniny nie jest gładka, ale lekko tłoczona. Ciekawe jest porównanie z tymi próbkami tkaniny z wcześniejszych czasów, VII – VIII w., z fińskiego cmentarzyska Serpowskiego w rejonie Tambowa . Wykonany jest z bardzo grubej, luźno skręconej przędzy, grubej, o splocie płóciennym; podobny znaleziono na cmentarzysku Lyadip. Najprostszy splot miał różne odmiany; na przykład na fragmencie tkaniny z kopca niedaleko wsi. Pokrycie regionu moskiewskiego nitki osnowy nie są gęsto rozmieszczone, ale rzadko, przez co nitki wątku mają dużą rozpiętość, a gdy przeplatają się z nitkami osnowy, nie uzyskuje się prawidłowego wzoru szachownicy, ale osobliwą strukturę powstaje, przypominający tkanie płotu . W tkactwie chłopskim z późniejszych czasów (XIX-XX w.) istnieją analogie takiej tkaniny, wytwarzane na młynie z dwoma żyłkami2 [ 2 licencjat Kuftina. Kultura materialna rosyjskiej Meshchery. M., 1926, s. 62, ryc. 24] Szczególnie wyróżnia się grupa tkanin, które opierają się na splocie płóciennym, ale nitki osnowy i wątku są rozmieszczone w grupach, przy określonej liczbie nitek i w określonej odległości między grupami. Dzięki temu łączonemu splotowi uzyskuje się gęste pionowe i poziome paski, które podczas krzyżowania tworzą komórki. Wewnątrz tych komórek są wypełnione mniejszymi komórkami od końca do końca, czasem z paskami. Takie „ażurowe” fragmenty tkanin pochodzą z kopców obwodu moskiewskiego, włodzimierskiego, smoleńskiego i kałuskiego1[ 1 Próbki nr 4, 9, 12, 14, 15, 24, 26, 29, 38], z fińskich cmentarzysk w rejonach Ryazan, Penza i Tambow2 [ 2 próbki nr 70, 74, 78] W kurhanach regionu środkoworosyjskiego takie tkaniny są częstym znaleziskiem. Wszystkie opisane tkaniny tego typu mają wspólne cechy, ale jednocześnie reprezentują różne opcje. W niektórych przypadkach duża komórka o wymiarach 7 x 7 cm jest podzielona wewnątrz na mniejsze; w innych komórki są bardzo małe, 3 x 3 cm, ściśle przylegające do siebie itp. Szczególnie interesujący jest fragment tkaniny z wykopalisk w Dobroselye, wyróżniający się złożonością tego samego wzoru geometrycznego w postaci rombu oraz specjalnymi technikami tkackimi3 [ 3 Tkaninę tę miał na myśli N.I. Lebiediewa (op. cyt., s. 528) jako streamer techniki plecionkowej z jednym wątkiem (jak tkane są obrusy i zasłony). Bardzo nieudany rysunek tej samej tkaniny opublikowano w tomie II „Dziejów kultury starożytnej Rusi”. M., 1951, s. 426, ryc. 240] Ponadto tkanina ta została zabarwiona na czerwono, w odcieniu, który pozostał do dziś. Próbki tkanin „koronkowych”V. K. Klein był skłonny uważać ją za tkaninę specjalnie utkaną ze szczelinami4 [ 4 V.K. Kleina. Przewodnik po wystawie tekstyliów VII – XIX wieku. M., 1926] Wydaje nam się, że początkowo tkanina ta była gęsta, ale ponieważ część nitek jej osnowy i wątku nie była wełniana, lecz z włókna roślinnego, które łatwo ulega gniciu na skutek rozpadu tych nitek wskutek zalegania w ziemi dłuższy czas, w tkaninach utworzyły się szczeliny. A.E wyraziła ten sam pogląd podczas osobistych konsultacji. Zarina, specjalizującego się w badaniu tkanin pochodzących z wykopalisk5 [ 5 Cmentarz Nukszynskiego. MIA Łotewskiej SRR, t. I. Ryga, 1957, s. 31-39] Stosując do porównania późniejsze tkaniny i rusztowania ponevny, można stwierdzić, że zachowują one, z pewnymi odchyleniami, cechy charakterystyczne rozpatrywanych tkanin wydobytych. Wzór zawiera te same komórki, duże i małe, ale nie na wskroś, ale w większości przypadków utkane z papierowych nici. Potwierdzeniem, że starożytne tkaniny miały charakter tkania ciągłego, może być fakt, że w niektórych fragmentach w miejscu bocznego brzegu zachowały się pętelki utworzone przez przekręcenie nitki wątku. Jest to niewątpliwie dawna warga zbiornika, która zgodnie ze swoim przeznaczeniem6 [ 6 Krawędź chroni tkaninę podczas jej produkcji na młynie, utrzymuje stałą szerokość tkaniny i stanowi dla niej ramę] powinna być gęsta, lecz ona, podobnie jak reszta tkaniny, utraciła swoją główną, zapewne lnianą, nitkę, która przeplatając się z zachowanymi nitkami wątku, przechodziła przez pętelki brzegowe. Jako przykład porównawczy wzięliśmy kawałek czarnego wełnianego koca z XX wieku. z komórkami przetkanymi białymi nićmi papierowymi. Po usunięciu białych nitek tkanina stała się „ażurowa”, a na krawędziach utworzyły się pętelki tego samego rodzaju, co w opisywanych tkaninach starożytnych. Powyższe porównania dają nam prawo sądzić, że rozpatrywana grupa całkowicie pokrywa się z tkaninami kocowymi używanymi przed XX wiekiem. w strojach ludowych. Przykład specjalnej techniki tkackiej, gdy nić wątku nie przechodzi przez każdą nitkę osnowy, ale przez kilka, mamy na niej fragment tkaniny z wykopalisk w pobliżu wsi. Nikolski. Tutaj jedna nitka wątku zachodzi na trzy nitki osnowy jednocześnie, a rzędy nitek wątku są przesunięte blisko siebie parami, ale w pewnej odległości od rzędu następnego. Splot ten tworzy na powierzchni tkaniny rodzaj geometrycznego wzoru. Techniki tego rodzaju odnajdujemy w późniejszym chłopskim tkaniu tkanin kocowych, które B.A. Kuftin klasyfikuje go jako czterowałowy. Za grupą tkanin o splocie płóciennym należy układać tkaniny o bardziej złożonym splocie skośnym (lub zachowanym), gdy naprzemienne zachodzenie nitek osnowy i wątku przebiega ukośnie; daje to ukośne ukośne paski na powierzchni tkaniny, a przy takim tkaniu wymagane są co najmniej trzy etapy. Ten rodzaj tkaniny jest reprezentowany na naszej liście przez próbki z kurhanów z obwodów moskiewskiego, smoleńskiego, czernihowskiego i leningradzkiego oraz z fińskich cmentarzysk. Splot diagonalny ma również wiele bardziej złożonych opcji, które tworzą ten lub inny wzór na tkaninie. W ten sposób w wykopaliskach fińskiego cmentarza Lyadinsky i kurhanów w obwodzie leningradzkim znaleziono „przerwany skośny”, tworzący zygzakowaty wzór. Niektóre z badanych tkanin wykonane są ze szczególnie skomplikowanym splotem diagonalnym, tzw. diagonalem diamentowym, który daje na powierzchni tkaniny wzór w postaci małych podwójnie potrójnych rombów, skomplikowanych różnymi szczegółami. Należą do nich tkaniny pochodzące z fińskiego cmentarzyska Podbolotevsky, wyróżniające się delikatnością przędzy i starannością jej wykonania1[ 1 V.K. Kleina. Przewodnik po wystawie tekstyliów VII – XIX wieku. M. 1926, s. 9 ] Wyjątkowo interesująca jest niewielka grupa próbek tkanin, które posiadają specjalnie tkany wzór reliefowy. Ich fragmenty pochodzą z rozłamów w Bolszewo, Uszmarach i rejonie Dorogobuża obwodu smoleńskiego. Tkanina z Bolszewa jest wełniana, jak wszystkie z tej grupy, w kolorze niebiesko-czarnym. Włókno jest cienkie, silnie skręcone, o jednakowej grubości w osnowie i wątku. W świetle wygląda dość rzadko. Splot jest gładki, miejscami przechodzi w diagonalny, tworząc ażurowe romby. W rombach pojawiają się motywy dekoracyjne, takie jak ośmioramienne rozety, „żadziory” przeplatane żółtawymi i czerwonymi nićmi wełnianymi. Na odwrotnej stronie widać wstawienie nitek wątku w obrębie wzoru z pętelkami obracającymi się wzdłuż jego krawędzi. Najwyraźniej wzór został wykonany przy użyciu dodatkowego czółenka. Nici wełniane, z których tkany jest wzór, mają inną jakość niż sama tkanina: są skręcone w specjalny sposób, w postaci cienkiego sznurka. Ich jasny kolor dobrze wyróżnia się na tle ogólnym. Z tych samych wykopalisk pochodzą dwa niewielkie fragmenty tkaniny wełnianej w kolorze ciemnoczerwonym z wzorami w kształcie rombów (ryc. 9), wykonanymi na 4 nitkach (w ich przebiegu: 1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1) i wybraną igłę wzdłuż osnowy i wątku złocistożółtą wełnianą nitką. Podobną technikę zdobienia tkanin plecionym wzorem obserwuje się także na małych fragmentach z wykopalisk w Dorogobużu. Tkanina firmy Ushmar różni się od tkanin opisanych powyżej. Technika jego wykonania jest prostsza, splot jest gładki, wzór jest bardziej prymitywny. Wygląda jak małe figurki w kształcie krzyża, ułożone w szachownicę w odległości dwóch centymetrów od siebie. Wzór utkany jest na dwóch deskach z grubszych nici wełnianych o ciemnoczerwonym i jaśniejszym odcieniu, wyraźnie widocznych po lewej stronie tkaniny. Sposób prowadzenia nitek w celu uformowania wzoru jest tutaj inny: w dwóch pierwszych tkaninach nitki wzoru są przerzucane tylko w granicach samego wzoru, ale w tym przypadku przechodzą przez nie w kierunku poziomym. Tkaniny tego rodzaju wykorzystywano w starożytnej rosyjskiej odzieży damskiej, być może na odświętne ponewy lub inny rodzaj odzieży wierzchniej, a być może także na nakrycia głowy, takie jak opaski na głowę. Dwa fragmenty tkanin z tej grupy, które rozważamy, mają wygląd wąskiego paska z obszytymi wzdłużnymi krawędziami. Specjalną sekcją krajowej produkcji chłopskiej było tkanie i tkanie wszelkiego rodzaju wełnianych warkoczy, które służyły do ​​​​pasków i ozdabiania ubrań. Paski są niezbędnym dodatkiem zarówno do odzieży męskiej, jak i damskiej Słowian wschodnich, a ich produkcja była powszechna. To prawdopodobnie wyjaśnia stosunkowo częste znaleziska fragmentów oplotów wełnianych w kurhanach1[ 1 Próbki nr 3, 10, 16, 17, 21, 33, 34, 40, 44, 49] Sposoby tkania i tkania pasów były różnorodne i utrwalone przez wieki w chłopskiej produkcji domowej2 [ 2 G.S. Masłowa. Stroje ludowe Rosjan, Ukraińców i Białorusinów. Wschodniosłowiański zbiór etnograficzny. M., 1956, s. 688 itd.] Wszystkie próbki warkoczy, którymi dysponowaliśmy, były (w rozumieniu N.I. Lebiediewy) tkane, ale w różny sposób – częściej za pomocą „desek”, rzadziej – „na sznurku”. Do pierwszej grupy zaliczają się dwa rodzaje warkoczy pochodzących z wykopalisk w pobliżu wsi. Gorki. Jedna utkana jest z 11 skręconych nitek, 6 z nich jest brązowych, a 5 ma czerwonawy odcień. Ich przeplatanie tworzy wzór w postaci małych prostokątów. Druga warkocz od Gorki to bardzo gęsty, jednolity splot. Na tablicach tkane są warkocze z kurhanów Puzikowskiego i Kargaszyńskiego. Pierwsza utkana jest z 24 nitek w odcieniach zieleni i czerwieni. Wzór jest dość złożony: wewnątrz prostokątnych ramek „wyselekcjonowano” pary zielonkawych diamentów, pomiędzy którymi przerzucono czerwonawe nitki wątku. Warkocz Kargashin ma wzór zygzakowaty („w jodełkę”) w kolorze czerwono-brązowym i zielonkawym. W tym przypadku paski warkocza ułożone są w równoległych rzędach i tworzą rodzaj ściętego trójkąta, na odwrotnej stronie którego przymocowane są pasma czerwono-brązowej wełny, opadające w formie frędzli. Nici frędzlowe są znacznie grubsze niż w warkoczu, bardziej puszyste i lepszej jakości. Można przypuszczać, że wszystko razem, złożone w stożek, reprezentowało pędzel od paska lub kobiece nakrycie głowy. W wykopaliskach kurhanów obwodu smoleńskiego spotyka się także tkane warkocze o „wybranym” wzorze, czasami przenoszonym przez nici o jaśniejszym odcieniu. Warkocz z wykopalisk w pobliżu wsi. Nikolsky jest tkany na nitce. Wyglądem przypomina pasek o szerokości 1,5 cm i długości 8,5 cm, w kolorze ciemnoniebiesko-zielonym, o splocie płóciennym z geometrycznym wzorem. Wzór składa się z naprzemiennych obrazów ukośnego krzyża, rombu i swastyki. Kolor wzoru jest czerwony lub zielony. Odwrotna strona tworzyła obrazy negatywowe. Elementy tego wzoru są bardzo charakterystyczne dla późniejszych tkanych pasów chłopskich1 [ 1 NI Lebiediewa. Dekret. cit., s. 506-509] Próbki warkoczy, które badaliśmy z fińskich cmentarzysk oraz z kurhanów z rejonów Leningradu i Kostromy (gdzie ludność rosyjska i fińska pozostawały w bliskim kontakcie i wzajemnie na siebie wpływały) są reprezentowane głównie przez technikę tkania na tabliczkach. W większości przypadków jest to warkocz bez wzorca, ale często ze śladami zabarwienia. Ciekawostką są także znaleziska w kopcach obwodu leningradzkiego, m.in. w grupie w pobliżu wsi Unotitsa (którą V.V. Sedov kojarzy z ludnością słowiańską, a nie wocką)1 [ 1 V.V. Siedow. Skład etniczny ludności północno-zachodnich ziem Nowogrodu Wielkiego (IX – XIV w.), SA, XVIII, 1953], pozostałości tkaniny z „kolczugą”, czyli z wplecionym wzorem małych brązowych kółek i spirali. Tkanina taka jest uważana za specyficznie fińską i w ogóle nie występuje w słowiańskich zabytkach północno-wschodniej i południowej Rusi. Na szczególną uwagę zasługują dwie bransoletki wykonane z wielobarwnej plecionki, utkanej techniką osadzania z wełny w kolorach czerwonym, żółtym i zielonkawym2 [ 2 Próbka nr 49. Według V.V. Sedov, zespół kopców w pobliżu wsi. Całość – mieszana, wotyczno-słowiańska] Wzór składa się z równoległych falistych linii. Podobny wzór można zobaczyć na brązowej bransolecie z wykopalisk L.K. Iwanowskie w pobliżu wsi. Prologi regionu leningradzkiego3 [ 3 A. Spitsyn. Kopce prowincji Sankt Petersburg. w wykopaliskach L.K. Iwanowski. MAPA, nr 20, Petersburg, 1896, s. 46, tablica III, 4] Ze względu na zły stan bransoletek wełnianych nie ma niestety możliwości ich dokładniejszego zbadania. W późniejszym materiale etnograficznym na odzieży damskiej znajdują się bransoletki, również wykonane nie z metalu, ale z tkaniny; przybierają zazwyczaj postać wąskiego paska, czasem wełnianego, czasem jedwabnego, z przeszytym wzorem, zapinanego na jeden guzik4 [ 4 obwód tambowski, rejon starojurjewski, wieś. Zaworoneże, Państwowe Muzeum Historyczne, 94271, 1901 i 94272-B, 1909] i służą do zaciśnięcia długich i szerokich rękawów koszuli damskiej przy nadgarstku. Można przypuszczać, że temu samemu celowi służyły bransolety z kurhanów. Wszystkie starożytne tkaniny mają dziś różne odcienie brązu, jednak nie zawsze da się określić, czy jest to przebarwienie, czy też skutek długiego przebywania tkaniny w ziemi. W wielu przypadkach po praniu wyraźnie uwidocznił się kolor nici. Na przykład fragmenty wykopalisk w Yudino, Gorki, Bisserovaya, Petushki i wielu innych miejscach pokazują, że nici tworzące komórki są pomalowane na czerwono. Dobór barwników najwyraźniej był dość zróżnicowany, sądząc po tym, że na omawianych tkaninach można zaobserwować nici barwione na kolor czerwony (najczęściej), zielony, żółty, niebieski i czarny. Część naszych próbek została poddana specjalnym badaniom w laboratorium Instytutu Nauk Sądowych5 [ 5 Sprawozdanie z badań 20.11-1957 nr 100X. Archiwum Oddziału III Państwowego Muzeum Historycznego, sygn. akt 233] Stwierdzono obecność barwników organicznych i pierwiastków soli metali stosowanych do zapraw. Co więcej, nawet w takich próbkach wykryto obecność barwników, które obecnie wyglądają na jednolicie brązowe. Ustalono także materiał przędzy – wełna owcza, a przędza z próbek badanych w laboratorium okazała się przędzą wysokiej jakości, przędzioną z włosia welusowego, przy czym w nielicznych przypadkach śledzono włosie ochronne i przejściowe. Badania przeprowadzone w 1956 roku w dużej mierze potwierdziły wyniki analiz tkanin i skór kurhanów przeprowadzonych około osiemdziesiąt lat wcześniej1 [ 1 FM Dmitriew. Badania tkanek kurhanów prowincji moskiewskiej. IOLEA i E, tom XXXVIII, 1881], kiedy to ugruntowano także stosowanie barwników roślinnych i siarczanu żelaza. Nie ustalono, jakiego rodzaju barwników organicznych używano do barwienia tych tkanin, ale jak mówią przykłady etnograficzne2 [ 2 W. Lewszyn. Barwiarz. M., 1819, część I, s. 74-75; AA Popow tka i tka wśród ludów Północy. Zbiór MAE, t. XVI, M. – L., 1955, s. 120] i jak wynika z poniższego zestawienia roślin dziko rosnących na badanym terenie i zawierających barwniki, naszym przodkom nie brakowało tego surowca. Wśród tkanin, które badaliśmy z wykopalisk kurhanowych, nie ma ani jednej próbki z nadrukiem, ale w tej samej grupie kurhanów Levina, z której pochodzą niektóre z naszych próbek, odnaleziono także tkaniny drukowane, opublikowane przez L.I. Jakunina1[ 1 LI Jakunina. Dekret. op.] Tkanina drukowana znana jest na naszym terenie również z materiału z wcześniejszych zabytków. Na przykład na fińskim cmentarzu Koshibeevsky z połowy pierwszego tysiąclecia znaleziono niewielki fragment wełnianej tkaniny z nadrukiem w paski. LI Jakunina uważa, że ​​drukowane tkaniny Levina są importowane, ale tkanina z cmentarza Koszybejewskiego również mogła być importowana. Tak czy inaczej, ale nawet bez rozwiązania kwestii pochodzenia tych tkanek2 [ 2 Po odkryciu pieczątki na skale Raikovetsky'ego (V.K. Goncharov. Osada Raikovetsky. Kijów, 1950), zeznanie L.I. Jakunina na temat bizantyjskiego pochodzenia drukowanej tkaniny Levina wymaga rewizji], można powiedzieć, że w starożytnej rosyjskiej wsi tkanina drukowana stanowiła bardzo rzadki wyjątek, a technika druku nie była stosowana w tkactwie wiejskim badanego okresu. Na podstawie badania niewielkiej liczby próbek tkanek można wyciągnąć następujące wnioski. 1) W X – XIII wieku. Tkactwo było jedną z najważniejszych gałęzi produkcji gospodarstw wiejskich i utrzymywało się na dość wysokim poziomie. 2) Materiałem do tkania była przędza z wełny owczej i włókien roślinnych. 3) Grubość, gęstość i faktura tkaniny zależały od jakości przędzy i techniki tkania. 4) W technice tkackiej stosowano nie tylko podstawowe sploty (płaski, diagonalny), ale także szereg ich odmian i wyrafinowane techniki, które nadawały tkaninie różnorodny wygląd. 5) Do barwienia tkanin używano barwników roślinnych. Sądząc po znaleziskach z kurhanów środkoworosyjskich, w okresie badań szeroko rozpowszechnione były barwne tkaniny w kratkę typu poneva. Geometryczny wzór tkaniny uzyskano poprzez naprzemienne barwienie przędzy barwionej na różne kolory w osnowie i wątku. 6) Dekoracyjny efekt tkanin osiągnięto poprzez zastosowanie różnych skomplikowanych splotów z wprowadzeniem do tkaniny specjalnych nici w jaskrawych kolorach, czasem skręconych w postaci cienkiego sznurka. 7) Różnorodność technik tkackich ujawniona w trakcie badań potwierdza stanowisko, jakie panowało w X – XIII w. w tkactwie chłopskim stosowano poziomą ramę z dwoma lub większą liczbą splotów3 [ 3 licencjat Rybakow. Rzemiosło starożytnej Rusi. M., 1950], będący prototypem współczesnej rosyjskiej tkalni. 8) Wiele technik tkactwa i tkactwa starożytnego Rosji zachowało się w chłopskiej produkcji domowej aż do XX wieku, a prototypy niektórych elementów geometrycznego ornamentu współczesnego tkactwa wiejskiego można wyraźnie prześledzić w tkaninach kurhanowych z XI – XII wieku wieki.

Przędzalnictwo i tkactwo to jedna z najważniejszych gałęzi starożytnego przemysłu rosyjskiego. Oddzielenie tkactwa od przędzenia w miastach rosyjskich nastąpiło w okresie przedmongolskim. Tkacz w mieście stał się rzemieślnikiem, a przędzalnictwo pozostało na kilka stuleci domowym zajęciem kobiet w mieście i na wsi. Ten proces podziału pracy w przemyśle tekstylnym, bardzo przypominający podział pracy w przemyśle metalurgicznym, gdzie pracowali wiejscy metalurdzy i miejscy kowale wyspecjalizowani, był bezpośrednio powiązany z techniką produkcji tekstyliów.

Najbardziej pracochłonnym procesem w produkcji tkanin jest produkcja nici. Polegała ona na pozyskaniu surowców – wełny, lnu i konopi – oraz ich długotrwałym przygotowaniu do przędzenia i samego przędzenia.

Dalsze operacje produkcji tekstyliów: samo tkanie, a także wykańczanie tkaniny stanowią nie więcej niż 25% całkowitych kosztów pracy, ale wymagały dość wysokich umiejętności zawodowych i specjalnego sprzętu ( Zobacz N.I. Lebiediew. Przędzalnictwo i tkactwo wśród Słowian Wschodnich w XIX i początkach XX wieku. „Zbiór etnograficzny wschodniosłowiański”. M.. Ministerstwo Zdrowia Akademii Nauk ZSRR, 1956, s. 462. (TIE, nr, t. 31).).

Tkactwo domowe (nie rękodzielnicze), które przetrwało na wsi rosyjskiej aż do XX wieku, jakościowo różniło się od rzemiosła miejskiego, zwłaszcza w produkcji tkanin wełnianych. Tę różnicę można odnaleźć także w starożytnej Rusi.

Nowogrodzkie materiały archeologiczne dają bardzo jasny i przekonujący obraz oddzielenia tkactwa od przędzenia. Na ogromnych wykopaliskach w Nerevsky, gdzie odkryto ponad 400 budynków mieszkalnych, znaleziono ponad 2000 wrzecion (łupkowych i glinianych) i ponad 800 drewnianych wrzecion, a także wiele falbanek, kart, grzebieni, kołowrotków, nożyczek i inne akcesoria spinningowe. Liczba i rozmieszczenie znalezisk pokazuje, że w Nowogrodzie kręcono je niemal w każdym domu. Zupełnie inny obraz wyłania się z przeglądu znalezisk związanych z tkactwem. Śruby, części szpul, osnowy, a także wiele części krosna (czółenek) liczono jedynie w dziesiątkach; znajdowano je z reguły grupami w miejscowościach, w których mieszkał tkacz.

Na Rusi produkowano tkaniny wełniane i lniane. Tkaniny wełniane wytwarzano z wełny owczej, a tkaniny lniane z włókna lnianego. Ponadto używano tkanin jedwabnych i bawełnianych, ale sprowadzano je z południa i Azji Środkowej.

Technikę przędzenia i tkania w XIV-XV wieku, podobnie jak we wcześniejszych czasach, można przedstawić na podstawie masywnego nowogrodzkiego materiału archeologicznego.

Ograniczymy się jedynie do wzmianki o podstawowych operacjach i krótkim opisie narzędzi i urządzeń.

Po zbiorze i wysuszeniu lnu i konopi należy je wymłócić. W tym celu Nowogrodzie używali łap i wałków. Być może posługiwali się także cepami, które są dobrze znane materiałom archeologicznym. Len i konopie namoczono, a po wysuszeniu rozdrobniono, zmierzwiono i zarysowano. Kilka razy znaleziono uderzenia u rozcieraczy. Są to długie pręty (0,8-1,0 m) o przekroju klinowym, z uchwytem na jednym końcu i zawiasem lub otworem na oś na drugim. Aby w końcu uwolnić włókna od ognia, przystąpiono do przecierania. Kosy ręczne miały kształt przypominający nóż i miecz (długość 50-60 cm) oraz wygodną rękojeść. Aby włókno było jak najbardziej miękkie i elastyczne, czasami ubijano je w moździerzu. W materiale archeologicznym znajduje się kilkadziesiąt tłuczków i moździerzy. Długość tłuczka wahała się od 0,8 do 1,1 m, a średnica pręta roboczego wynosiła 7-8 cm. Ostatnią operacją przygotowania włókna było zgrzeblenie za pomocą zgrzebla (specjalnego grzebienia) lub na dużym grzebieniu drewnianym innym, znacznie mniejszy grzebień drewniany lub kościany. Duże grzebienie posiadały na dole stojak do mocowania. Szerokość ostrza dużego grzebienia wynosiła 11-13 cm, wysokość zęba około 70 mm.

Przygotowanie wełny do przędzenia było mniej pracochłonne niż przygotowanie lnu. Po strzyżeniu owiec nożyczkami wełnę prano, ręcznie sortowano i czesano. Duży i mały grzebień do zgrzeblenia wełny miał taki sam kształt jak do zgrzeblenia lnu.

Narzędziami do wytwarzania nici były wrzeciono i kołowrotek. W Nowogrodzie znaleziono dużą liczbę wrzecion. Wrzeciona nowogrodzkie przez siedem wieków (X-XVI w.) były wykonane w tym samym, dość ścisłym kształcie i rozmiarze: gładki w kształcie cygara, zwężający się ku końcom, drewniane patyczki o długości około 260 mm i średnicy w środkowej części 10-12 mm. Były bardzo często dekorowane. Najbardziej ulubionym motywem są wypalane lub rzeźbione cienkie koncentryczne paski. Okółek wrzecionowy zawsze zakładano na dolny, pogrubiony koniec wrzeciona. Do początków XIII wieku. okółek wrzecionowy został wykonany z łupków w XIII wieku. później okółek wrzecionowy wykonywano z gliny, kości i metalu (stopu cyny i ołowiu).

Kołowrotek był stojakiem w kształcie szpatułki osadzonym w poziomej podporze - dnie. Ostrza kądzieli z XIII do XV wieku. miały proste, surowe kształty w postaci ostrza prostokątnego lub w kształcie liścia z kilkoma otworami. Kłębek przędzy przymocowano do łopatki za pomocą żelaznych drutów lub przewiązano liną.

Źródła historii produkcji tekstylnej są dość zróżnicowane. Są to same tkaniny, a ponadto różne urządzenia techniczne i części maszyn tkackich.

Etnograficznie znanych jest kilka urządzeń do przewijania nici w motki. W Nowogrodzie znaleziono talk i szpule. Talca to okrągły pręt o długości około 80 cm, z wierzchołkiem na obu końcach w postaci poprzecznego pręta lub naturalnego widelca. Kołowrotek ma postać krzyża o długości do 70 cm z widłami na końcach, osadzonymi na okrągłych kolcach. W centrum krzyża znajduje się oś pozioma, wsparta na dwóch słupach. Na końcu osi znajduje się uchwyt umożliwiający wprawianie szpuli w obrót okrężny.

Do wypaczania (proces przygotowawczy tkania na młynie poziomym), który odbywa się na „kołkach” na ścianie lub ramie, potrzebne jest urządzenie zwane yurok. W Nowogrodzie w warstwach XIII-XVI w. Znaleziono ponad 100 jeżyn. Są to cylindryczne pałeczki o długości około 10-12 cm; na ich końcach, cofając się o 5-10 mm, wykonuje się nacięcia poprzeczne do połowy średnicy jeżyny, a także po przeciwnych stronach względem siebie. Na obu końcach bransolety znajdują się otwory sięgające wycięć. Nić przechodzi przez otwory, następnie wychodzi na powierzchnię jarzma, wykonuje pół obrotu wzdłuż linii śrubowej i wychodzi do innego otworu. Zastosowano śruby, aby gwinty nie krzyżowały się przy wypaczeniu, gładko leżały na ramie i miały odpowiednie napięcie.

Z części krosien tkackich wśród materiałów nowogrodzkich odnaleziono: a - czółenka z latarnią i drążkiem, b - części zespołu leczniczego - podnóżki, razluchnitsy, nichenki, psy, c - detale batanu- na dole są to paski do przytrzymywania stroika i innych części.

Drewniane czółenka nowogrodzkie są absolutnie podobne pod względem konstrukcji i kształtu do czółenek nowoczesnych drewnianych krosien rzemieślniczych. Korpus wahadłowca ma kształt łódki, jest opływowy i ma długość około 200 mm. Pośrodku znajdowało się przelotowe (puste) wgłębienie o długości około 100 mm i szerokości 30 mm. W przeciwległych ściankach końcowych wnęki znajdują się gniazda na pręt - cienką oś latarni, na którą nawinięta jest nić wątku. Latarnię o długości około 90 mm i średnicy zewnętrznej 5-6 mm wykonano z trzciny.

Podnóżki pedałów wykonano z cienkiego sznurka o szerokości 100 mm i długości 550 mm. Na jednym końcu stopnia znajduje się otwór do mocowania do podłogi lub dolnej belki młyna, a drugi jego koniec ma kształt strzałki z zaczepem, do którego przywiązany był cięgno liny aparatu leczniczego.

Razluchnitsa - listwa o długości około 280 mm z otworami na końcach do odłączania naciągów liny w maszynie.

Heald dog to drewniane pręty o długości 12-15 cm i średnicy 12 mm. Wzdłuż krawędzi i pośrodku mają wycięte gniazda, do których przywiązano pręty urządzenia leczniczego. Jeden, środkowy pręt, poszedł w górę, a dwa pozostałe schodziły w dół, do zagojeń.

W Nowogrodzie we wszystkich warstwach zebrano kilka tysięcy znalezisk fragmentów tkanek.

Badania technologiczne tkanin z XIV-XV wieku, a także tkanin z X-XIII wieku wykazały, że nowogrodzcy tkacze stosowali kilka systemów tkania. Wśród nich można wyróżnić trzy grupy o różnych opcjach: gładkie, skośne i złożone ( Patrz A. Nakhlik. Tkaniny Nowogrodu. Doświadczenie w analizie technologicznej. MIA, nr 123. M, 1963, s. 228.).

W pierwszej grupie splotu najprostszego – gładkiego – nitki osnowy i wątku ułożone są w szachownicę, nakładając się na siebie naprzemiennie (liczba tkanin to 2 nitki). Przód i tył mają ten sam wygląd. Tkanki z tej grupy stanowią 26% badanych.

W drugiej grupie bardziej złożonego splotu - diagonalu - nici nie są ułożone w szachownicę, ale z przesunięciem, tak aby powstał wzór ukośnych pasków (ilość materiału wynosi 3, 4, 5 nitek). Ponadto stwierdzono splot diagonalny - prosty (z równie powtarzającymi się przekątnymi) i złożony, gdy przekątne są nierówne i tworzą rytmiczny wzór. Tkaniny z tej grupy stanowią 46%.

Trzecią grupę stanowią tkaniny o skomplikowanych splotach kombinowanych, których wzór przypomina splot rypsowy (z bliznami wzdłużnymi i poprzecznymi). Tkaniny z tej grupy stanowią 28%.

Mikroskopowe badanie tkanin wełnianych pod kątem jakości wełny wykazało, że nowogrodzcy tkacze wytwarzali trzy rodzaje tkanin: cienka wełna, półgruba wełna i gruba wełna. Do tkanin z cienkiej wełny zalicza się różne rodzaje tkanin.

Bardzo ciekawe są obserwacje koloru tkanin. Zdecydowana większość tkanin jest czerwona, następnie czarna, zielona, ​​żółta, niebieska i biała ( 36 Zob. N. B. Czernych. Nowogródskie tekstylia z wykopalisk w Nerewskim. VMU, i-fs, 1958, nr 4, s. 102.).

Barwieniem tkanin wełnianych i lnianych zajmowali się wyspecjalizowani rzemieślnicy – ​​farbiarze rzemieślnicy. Ci dość liczni rzemieślnicy w starożytnych rosyjskich miastach zamieszkiwali całe ulice. Na przykład kroniki nowogrodzkie z 1385 roku wspominają o „ulicy Krasilnickiej”.

Analiza techniczna różnych części krosna i splotów tkanin nowogrodzkich pozwala określić konstrukcję krosna z XIV-XV wieku. W Nowogrodzie krosna tkackie miały konstrukcję poziomą z pałką i złożonym systemem wielowałowym. Liczba gołębi, czyli urządzeń do mechanicznego oddzielania nitek osnowy (tworzących przesmyk dla czółenka), jest zawsze liczbowo równa wymiarowi tkaniny. Aby wyprodukować tkaniny o splocie skośnym, których ilość wynosiła 3, 4, 5 nitek, maszyna potrzebowała odpowiednio 3, 4, 5 splotów.

Do poruszania zagłówkami potrzebne są urządzenia mechaniczne, napędzane napędem nożnym – podnóżki. Maszyny te miały aż cztery podnóżki.

Ponadto obecność tkanin trzeciej grupy o złożonym splocie wskazuje na użycie dwóch wątków podczas tkania, jest to technika pleciona.

Tkacze nowogrodzcy, podobnie jak tkacze innych rosyjskich miast, w XIV-XV wieku. pracował na skomplikowanych krosnach poziomych i wyprodukował dziesiątki rodzajów wysokiej jakości tkanin o różnych wzorach.

Na starożytnej Rusi szeroko rozpowszechniona była produkcja wyrobów filcowych i lin.

W Nowogrodzie zebrano tysiące fragmentów filcu we wszystkich warstwach. Zdecydowana większość filcu to wełna gruba, czasem półgruba. Filc miał bardzo szerokie zastosowanie. Wyrabiano z niego buty, czapki, wkładki, kołnierze, potniki i inne wyroby.

Znaleziska lin i różnego rodzaju sznurów są dość liczne. Z konopi i łyka wytwarzano liny, które były bardzo rozpowszechnione w gospodarstwach domowych, rzemiośle i przemyśle stoczniowym. Średnica znanych archeologicznie lin wahała się od 5 do 30 mm. Wszelkiego rodzaju sznurki, stosowane głównie w odzieży, najczęściej wykonywano z wełny.

Sploty tkackie: 1,1" - splot diagonalny 2/2, 2,2" - splot krzyżowy 2/2, 3,3" - splot diagonalny 2/1, 4,4" - splot diagonalny 1/2. Nowogród. (Zbiór NAE).

Jest to zespół procesów technologicznych niezbędnych do produkcji surowych (niewykończonych) tkanin. Czasami tkanie nazywa się tkaniem. W zależności od rodzaju przetwarzanych surowców (włókna, nici) wyróżnia się bawełnę, wełnę, jedwab, tkactwo lniane itp. Odniesienie historyczne.

Tkanie, podobnie jak przędzenie, powstało w epoce neolitu i rozpowszechniło się w prymitywnym systemie komunalnym. Krosno ręczne z osnową pionową pojawiło się około 5-6 tysięcy lat przed naszą erą. mi. F. Engels uważał wynalezienie krosna tkackiego za jedno z najważniejszych osiągnięć człowieka w pierwszym etapie jego rozwoju. W okresie feudalnym udoskonalono konstrukcję krosna i stworzono urządzenia do przygotowania przędzy do tkania.

Pierwsze próby mechanizacji procesu tkackiego sięgają XVI-XVIII wieku. Wśród nich największe znaczenie miało wynalezienie w 1733 r. przez J. Kaya tzw. promu lotniczego. Pod koniec XVIII wieku w Wielkiej Brytanii E. Cartwright wynalazł krosno mechaniczne, w którego konstrukcji wprowadzono później różne ulepszenia (głównie w Wielkiej Brytanii): mechanizm przyjmowania towaru (R. Miller, 1796), urządzenia do podnoszenia gołębi (J. Todd, 1803), mechanizm koordynujący ruch belki głównej i rolki towarowej (R. Robert, 1822) itp. W 1833 r. lina samoczynnego działania (urządzenie do napinania tkaniny na krawędzi) został wynaleziony w Ameryce Północnej. Znaczący wkład w udoskonalenie konstrukcji krosna wnieśli także rosyjscy wynalazcy: D.S. Lepioszkin, który w 1844 r. opatentował mechaniczny samozatrzymacz w przypadku zerwania nitki wątku; S. Petrov, który w 1853 roku zaproponował najbardziej zaawansowany system mechanizmu bojowego do układania promu itp. W końcu. XIX i początek XX wieku. powstały maszyny z automatyczną wymianą czółenek. Najbardziej udane rozwiązanie problemu automatycznej zmiany szpuli wątku w czółenku należy do Anglika J. Northropa (1890).

Krosna tkackie wahadłowe mają jednak istotne wady: mały rozmiar pakietu wątku; swobodny lot promu przez gardło z dużymi przyspieszeniami; jednoczesne układanie tylko jednej nici wątkowej itp. Na początku XX wieku pojawiło się kilka konstrukcji krosien bezczółenkowych, w których nić wątku odwijano z dużych nieruchomych opakowań i układano w szopie za pomocą specjalnych urządzeń mechanicznych. Maszyny tego typu zostały stworzone w 1926 r. przez Gablera (Niemcy), radzieckiego inżyniera V.E. Leontiewa w 1936 r. i innych. W 1927 r. S.A. Dynnik (ZSRR) zaproponował projekt wieloszopowego krosna okrągłego; w 1949 r. V.A. Prozorov (ZSRR) stworzył płaską maszynę wielosekcyjną. Technologia tkania. Zgodnie z procesem technologicznym produkcji tkanin, produkcja tkacka składa się z czynności przygotowawczych, samego tkania i operacji końcowych. Czynności przygotowawcze obejmują przewinięcie nitek osnowy i wątku, wypaczenie, klejenie, nawleczenie osnowy i zawiązanie końcówek nitek.

Celem czynności przygotowawczych jest utworzenie pakietów nici osnowy i wątku nadających się do zastosowania na krośnie tkackim. Przewijanie nici osnowy odbywa się najczęściej z przędzenia kolb na stożkowe szpule krzyżowe (rzadziej na szpule), niezbędne do kolejnej operacji - osnowy. Przewijanie odbywa się na nawijarkach i automatach nawijających. Jeżeli pakiety przędzalnicze spełniają wymagania procesu wypaczania, to przewijanie odpada. Podczas osnowy nici z dużej liczby szpul lub szpulek (do 1000 nitek) nawijane są na wałek osnowowy.

Proces odbywa się na maszynach wypaczających. Klejenie osnowy (impregnacja klejowym roztworem koloidalnym – klejenie) zwiększa wytrzymałość nici oraz ich odporność na ścieranie i wielokrotne rozciąganie podczas tkania. Nawlekanie nitek osnowy na lamele jest konieczne, aby automatycznie zatrzymać maszynę w przypadku zerwania nitki; W oczka żywopłotu wwleka się nitki, tworząc na krośnie przesmyk (przestrzeń dla ruchu czółenka) i uzyskując tkaninę o zadanym splocie.

Nawlekanie nici w ząbki trzciny zapewnia dotarcie nitki wątku do krawędzi tkaniny i uzyskanie wymaganej gęstości tkaniny wzdłuż osnowy. Przewijanie wątku na szpule do maszyn wahadłowych odbywa się na przewijarkach wątku. W bezczółkowych maszynach tkackich stosuje się szpule z maszyn nawijających lub bezpośrednio z przędzarek. Przędzę wątku często poddaje się dodatkowej operacji - zwilżaniu (lub emulgowaniu, parowaniu) w celu nawinięcia jej bez tzw. odrzutów (wypadania kilku zwojów z nawoju). Do tkania osnowa i wątek z warsztatu przygotowawczego trafiają do warsztatu tkackiego, aby wyprodukować z nich tkaninę. W procesie tkania nici osnowy podlegają większym wpływom ze strony pracujących części maszyny niż nici wątku, dlatego podlegają podwyższonym wymaganiom w zakresie wytrzymałości, wytrzymałości i odporności na zużycie. Osnowa z reguły jest wykonana z lepszych surowców niż wątek, ma większy skręt i jest dodatkowo wzmacniana poprzez klejenie. Pękanie nici, szczególnie nitek osnowy, jest główną przyczyną zatrzymywania krosien; pogarsza to jakość tkanin i powoduje odpady przędzy.

Końcowe operacje produkcji tkackiej. - mierzenie długości tkaniny na maszynach pomiarowych, czyszczenie i krojenie, kontrola jakości na maszynach odrzucających i układanie na falcerkach. Wszystkie końcowe operacje wykonywane są na liniach produkcyjnych, po których surowiec przemieszcza się w ciągłej wstędze, uszytej z pojedynczych kawałków tkaniny. Wady surowca oceniane są za pomocą punktów (jednostek wadliwych), których liczba określa rodzaj tkaniny.

Produkcja tkacka nazywana jest również połączeniem tkalni (sklepów), warsztatu przygotowawczego, warsztatu i wydziału odrzucania. Produkcja tkacka może być samodzielna (zwykle nazywana fabryką) lub stanowić część fabryki tekstylnej i składać się z przędzenia, skręcania, tkania i produkcji wykańczającej. Optymalna wydajność fabryk tkackich zależy od branży, np. fabryka bawełny ma zwykle 2-4 tysiące krosien czółenkowych lub do 2 tysięcy bezczółkowych, tkalnia jedwabiu - do 3 tysięcy pneumatycznych, fabryka sukna czesankowego - do 800 bezprzesiadkowych. Dalsze doskonalenie produkcji tekstylnej ma na celu mechanizację pracochłonnych operacji i automatyzację produkcji. procesy; wprowadzenie krosien tkackich bezczółkowych i wieloszopowych, rozwój na ich bazie i rozwój nowych form organizacji pracy; agregacja procesów i maszyn w celu ograniczenia przejść w przygotowaniu przędzy do tkania.

W XIX w. aż do lat 70. XIX w. jednym z najbardziej rozpowszechnionych rzemiosł, szczególnie w centrum Rosji i na północy Rosji, było tkactwo. W tym czasie dopiero zaczynały powstawać „manufaktury” tkackie. A len samodziałowy, zdaniem chłopów, nie miał wówczas prawie żadnej konkurencji.

Tseytlin EA Eseje z historii technologii włókienniczej. M.-L., 1940; Rybakov B.A. Rzemiosło starożytnej Rusi. [M.], 1948; Kanarsky N.Ya., Efros B.E., Budnikov V.I. Rosjanie w rozwoju włókiennictwa. M., 1950; Technologia tkania. T. 1-2. M., 1966-67: Gordeev V.A., Arefiev G.I., Volkov P.V. Tkactwo. wydanie 3. M., 1970; Projektowanie zakładów tkackich. M., 1971. I. G. Ioffe, V. N. Poletaev.

Źródło: Wielka Encyklopedia Radziecka i inne materiały

Stopniowo produkcję przędzy i samodziałowego płótna do wyrobu ubrań zastąpiło rzemiosło, które na bardzo małą skalę w niektórych miejscach istniało przez kolejne dwadzieścia do piętnastu lat - produkcja „gąsienic” na krosnach z nici klockowych i starego perkalu pociętego na wąskie paski. Teraz można to zobaczyć tylko w muzeach.

Tkalnia składa się z prostego łoża i palety wykonanej z grubych belek. Do tego ostatniego przymocowane są wszystkie jego ruchome części: oprawki nitkowe – uzdrowienie z pętelkami wykonanymi z nici lnianych. Parzyste nitki osnowy są nawleczone na pętle jednej z ramek, a nieparzyste nitki osnowy w pętle drugiej ramy. Liny łączące podnóżki z gołębiami prowadzone są przez ruchome klocki przywiązane do podniebienia. Nadepnięcie na jedną z nich podnosi parzystą grupę podstawy, a drugą - nieparzystą.

Technika tkania determinowała charakter wzorów otrębów i ich strukturę kompozycyjną. Na falbanach i ręcznikach wzory układały się w ścisłe, poziome rzędy, z przewagą kompozycji trzyczęściowych: szerokiego pasa środkowego i bordiur symetrycznie obejmujących granicę środkową. Szczególnie eleganckie ozdobiono wielopoziomowymi kompozycjami – ręcznikami prezentowymi przeznaczonymi na prezenty.

Historia tkactwa i tkactwa na Rusi

Pochodzenie (czytaj na kolejnych stronach. Tkactwo Ruskie – na ostatniej stronie artykułu)

Trudno ocenić czas narodzin sztuki i rzemiosła, którego korzenie giną w głębi tysiącleci, a ślady materialne (drewno, materiały włókniste) są kruche i krótkotrwałe. Pozostała nam już tylko jedna droga – droga uzasadnionej hipotezy opartej na następujących głównych grupach źródeł informacji: etnograficzna – starożytne urządzenia i metody zachowane w tradycjach współczesnych cywilizacji lub stosowane przez prymitywne plemiona;

• archeologiczne – znaleziska urządzeń tkackich lub ich części, tkanin;
  artystyczne - obrazy w dziełach sztuki z odpowiedniego okresu (malowidła wazowe lub ścienne, płaskorzeźby itp.);
  literacko-folklor - opisy historyczne z różnych zabytków literackich odpowiedniego okresu lub opisy zachowane w folklorze;
  analityczne – opierają się na analizie warunków społeczno-ekonomicznych, zachowanych tkanek i ich możliwego rozmieszczenia w regionach geograficznych.

W odniesieniu do początkowego okresu historii techniki tkackiej przydatna będzie jedynie grupa piąta, w tej części, w której mowa o analizie uwarunkowań społeczno-ekonomicznych. Za główną zachętę do pojawienia się odzieży u ludzi uważa się potrzebę ochrony organizmu przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Według niektórych badaczy dodatkową zachętą było zaspokojenie instynktu tworzenia wśród starożytnych ludzi, zwłaszcza wśród tych, którzy żyli w miejscach o sprzyjających warunkach klimatycznych.

Niezbędnym warunkiem tkania jest dostępność surowców. N a na etapie tkania były to paski skór zwierzęcych, trawa, trzcina, winorośl, młode pędy krzewów i drzew. Pierwszym wyrobem tkackim były pierwsze rodzaje tkanej odzieży i obuwia, pościel, kosze i siatki. Uważa się, że tkactwo poprzedzało przędzenie, gdyż istniało w formie tkania jeszcze zanim człowiek odkrył zdolność przędzenia włókien niektórych roślin, do których zaliczały się dzikie pokrzywy, „uprawiany” len i konopie. Drobna hodowla zwierząt dostarczała różnych rodzajów wełny i puchu.

Żaden z rodzajów materiałów włóknistych nie mógł przetrwać długo. Najstarszą tkaniną na świecie jest tkanina lniana, znaleziona w 1961 roku podczas wykopalisk w starożytnej osadzie w pobliżu tureckiej wioski Catal Huyuk i wykonana około 6500 roku p.n.e. mi. Do niedawna tkaninę tę uważano za wełnę i dopiero dokładne badanie mikroskopowe ponad 200 próbek starych tkanin wełnianych z Azji Środkowej i Nubii wykazało, że tkaniną znalezioną w Turcji był len.

Podczas wykopalisk w osadach mieszkańców jeziora w Szwajcarii odkryto dużą ilość tkanin wykonanych z włókien łykowych i wełny. Stanowiło to kolejny dowód na to, że tkactwo było znane ludziom w epoce kamienia (paleolicie). Osady otwarto zimą 1853-1854. Tamta zima okazała się tak mroźna i sucha, że ​​poziom alpejskich jezior w Szwajcarii gwałtownie się obniżył. W efekcie miejscowym mieszkańcom ukazały się ruiny osad palowych, pokryte wielowiekowym mułem. Podczas wykopalisk osadniczych odkryto szereg warstw kulturowych, z których najniższe datowane są na epokę kamienia. Znaleziono grube, ale całkiem przydatne tkaniny wykonane z włókien łykowych, łykowych i wełny. Niektóre tkaniny ozdobiono stylizowanymi postaciami ludzkimi pomalowanymi naturalnymi kolorami.

W latach 70-tych XX wieku, wraz z rozwojem archeologii podwodnej, wznowiono badania osadnictwa w rozległym regionie alpejskim na pograniczu Francji, Włoch i Szwajcarii. Osady datowane na okres od 5000 do 2900 roku p.n.e. mi. Znaleziono wiele pozostałości tkanin, m.in. splot skośny, kłębki nici, trzciny drewnianych krosien, drewniane wrzeciona do przędzenia wełny i lnu oraz różne igły. Wszystkie znaleziska wskazują, że mieszkańcy osad zajmowali się samodzielnie tkaniem.

Pierwsze tkaniny miały bardzo prostą konstrukcję. Z reguły produkowano je o splocie płóciennym. Jednak dość wcześnie zaczęto wytwarzać tkaniny zdobione, wykorzystując jako elementy dekoracyjne symbole religijne oraz uproszczone postacie ludzi i zwierząt. Ozdoba nanoszona była ręcznie na surowe tkaniny. Później zaczęto ozdabiać tkaniny haftem.

Zabytki kultury i sztuki użytkowej, które do nas dotarły, pozwoliły przywrócić charakter stosowanych wówczas wzorów, obejmujących brzegi kołnierza, rękawów i rąbka ubioru, a czasem i paska. Zmienił się charakter wzorów, od prostych geometrycznych, czasami wykorzystujących motywy roślinne, do skomplikowanych, z wizerunkami zwierząt i ludzi.

Azja Zachodnia i tkaniny

Tkactwo i tkactwo były szeroko rozwinięte w starożytnej Mezopotamii. Do tkania najczęściej używano trzciny. Warkoczami trzcinowymi zakrywano lub owijano zmarłych, zawieszano otwory drzwiowe i okienne oraz ściany domów. Z trzciny tkano kosze do przechowywania dokumentów w świątyniach i pałacach. Z trawy tkano lepsze rzeczy. Taki splot jest przedstawiony na złotej filigranowej pochwie z grobowca Meskalamdug.

Kultura palm daktylowych odegrała wiodącą rolę w gospodarce Mezopotamii. Z jego liści robiono wodze, bicze, różne pokrowce i wyroby wiklinowe do wozów towarowych.

W sztuce Mezopotamii istnieje tylko jedna płaskorzeźba z późnego okresu, przedstawiająca szlachetną Elamitkę zajmującą się przędzeniem, ale w najstarszych osadach Khlam znaleziono wrzecionowate okółki i miedziane topory owinięte w kawałki tkaniny. Okręgi wykonane z wypalanej gliny i kamienia odkrył R. Koldevey podczas wykopalisk w Babilonie. Teksty z Fara-Shuruppak wspominają o nitkach, runie i przędzy nawiniętej na szpulkę. Podczas wykopalisk w Ur odkryto pozostałości materiału (lub filcu), którym wyściełany był słynny złoty hełm Meskalamduga.

Tkactwo zajmowali się zarówno niewolnicy, jak i wolni rzemieślnicy. Niewolnicy pracowali pod okiem nadzorcy w „domu tkaczy” na folwarkach królewskich i świątynnych i dzielili się na dwie kategorie: tkaczy starszych i młodszych. Wolni rzemieślnicy mieszkali w specjalnej dzielnicy: tekst z Kerkuka, przechowywany w Luwrze, wspomina o „dzielnicy tkaczy”. Zapisy tkaczy pracujących około 2200 roku p.n.e. e., znalezione w chaldejskim mieście Ur. W dużych gospodarstwach tkaczom naliczano „miedziane krosna”: prawdopodobnie mówimy o jakimś sprzęcie tkackim.

Zachowały się całe spisy ubiorów z czasów III dynastii z Ur, gdzie obok ubiorów z włókien i „trawy” mowa jest o ubiorach luksusowych pokrytych złotem i drogimi kamieniami, o ubiorach miękkich, delikatnych, twardych i gęstych . Wykonane ubrania zostały zważone (jedna z nich na przykład ważyła około 1300 gramów).

Płaskorzeźby dają dobre wyobrażenie o wzorach tkanin tamtych czasów. Na przykład alabastrowe płaskorzeźby, które niegdyś pokrywały ściany pałaców w Niniwie, datowane są nie później niż na VIII wiek p.n.e. mi. Zdaniem wielu asyriologów zdobienie płaskorzeźb to nic innego jak imitacja tkanin babilońskich, a same płaskorzeźby są pośrednim dowodem na istnienie produkcji dywanów.

Do pierwszych materiałów tekstylnych zaliczała się wełna i len. W VII wieku p.n.e. mi. Po podboju Babilonu przez Sennacheryba ludy Mezopotamii zapoznały się z bawełną. „Drzewa produkujące wełnę” są wspomniane na ówczesnym cylindrze asyryjskim.

Tkaniny babilońskie znane już w starożytności słynęły z wielobarwności i misternych wzorów. Według Pliniusza Starszego to właśnie w Babilonie wynaleziono haft wielobarwny.

Igły z miedzi i brązu znalezione podczas wykopalisk wskazują, że haft i szycie w Mezopotamii były znane być może wcześniej niż 1100 rok p.n.e. mi.

Technika tkacka ludów starożytnej Mezopotamii wciąż pozostaje nieznana, ponieważ nie odnaleziono jeszcze ani części krosien tkackich, ani ich wizerunków, a technologia tkania również jest nam nieznana.

Najstarszymi kolorowymi wyrobami tekstylnymi Azji Zachodniej są dywany i tkaniny znalezione w zlodowaciałych kopcach gór Ałtaj. Najstarszy tkany dywan wełniany na świecie pochodzi z V wieku p.n.e. e., odkrytego w piątym kopcu Pazyryka, wykonanym gdzieś w Medii lub Persji. Prostokątny dywan ma wymiary 1,83 x 2 metry i ma złożony wzór, który obejmuje wizerunki jeźdźców z końmi, danielami i sępami. W tym samym kopcu odnaleziono tkaniny na filcowy czaprak i śliniaczek, wykonane na poziomym krośnie z pionowymi liniami wzoru wzdłuż wątku. Wszystkie tkaniny są dwustronne, wielokolorowe, gęstość osnowy 22 - 26 nitek na centymetr. W tkaninie pokrywającej czaprak gęstość wątku wynosi 55 nitek na centymetr, w niektórych obszarach wzorzystych - do 80 nitek na centymetr, szerokość tkaniny wynosi co najmniej 60 centymetrów.

Na śliniaczek wszyty jest pasek materiału o szerokości 5,3 centymetra i długości 68 centymetrów, o gęstości wątku od 40 do 60 nitek na centymetr. Tkanina przedstawia 15 lwów idących w linii, wzdłuż jej krawędzi znajduje się obwódka z naprzemiennie kolorowych trójkątów.

Jakość tkanin i precyzja projektu pozwalają ocenić dość wysoki poziom tkactwa w Azji Zachodniej w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. mi. Przykładowo można zauważyć, że na wizerunkach postaci ludzkich na tkaninie okrywającej czaprak można wyróżnić nawet paznokcie, a to przy szerokości samej tkaniny wynoszącej 6,5 centymetra. Wysoka jakość tkanin sugeruje dobry poziom tkania we wcześniejszym okresie. Słynny radziecki krytyk sztuki S.I. Rudenko uważa, że ​​„wzory szyte igłą, o których wspominają starożytni autorzy... to wcale nie haft we współczesnym znaczeniu, ale najwspanialsze wzory gobelinów uzyskane w procesie wytwarzania tkaniny na krośnie”.

Starożytny Egipt

Począwszy od około 3400 roku p.n.e. mi. Rozwój tkactwa jest dość łatwy do prześledzenia. Egipska metoda mumifikacji, grzebanie wielu przedmiotów z życia codziennego ze zmarłym, szczególne warunki klimatyczne Egiptu, które przyczyniły się do zachowania dużej liczby pochówków, dały ludzkości istotne praktyczne informacje na temat życia i zwyczajów starożytnych Egipcjanie. Ponadto dotarło do nas wiele zabytków malarstwa i rzeźby egipskiej, z których możemy ocenić także rozwój tkactwa.

Zachowały się tkaniny lniane z okresu neolitu, badarianu, predynastii i I dynastii. Fragmenty płótna z predynastycznego pochówku w Gebelein przedstawiają polowanie na hipopotamy w dwóch łodziach różnej wielkości. W grobowcach faraonów I i II dynastii (3400 - 2980 p.n.e.) znaleziono tkaniny z nitkami osnowy i wątku o tej samej grubości i gęstości osnowy 48 nitek na centymetr i gęstości wątku 60 nitek na centymetr. Tkaniny z dynastii Memphis (2980-2900 p.n.e.), znalezione w grobowcach w Górnym Egipcie, są cieńsze od współczesnego lnu i mają gęstość 19X32 i 17X48 nitek na centymetr kwadratowy.

W egipskich grobowcach znaleziono także drewniane i gliniane figurki (ok. 2500 r. p.n.e.) przedstawiające tkaczy i przepaśników przy pracy. Wypaczanie za pomocą kołków wbijanych w ziemię jest nadal stosowane przez niektóre ludy przy tkaniu ręcznym (na przykład w Gwatemali).

Wśród malowideł na ścianach grobowca Hemotepa z Beni-Hasan (2000 - 1788 p.n.e.) znajduje się kilka rysunków przedstawiających pionowe krosno i pracę tkaczy, a także procesy wytwarzania przędzy i przygotowania jej do tkania. Podobne wizerunki znajdują się na ścianach kilku kolejnych grobowców XII dynastii w Beni Hassan i El Bersha, a także w grobowcach XVIII dynastii w Tebach. W Tebach archeolog Winlock znalazł model z XI dynastii przedstawiający kobiety tkające.

Tkaniny egipskich mumii świadczą o doskonałych zdolnościach tkackich mieszkańców starożytnego Egiptu. Przy całym naszym nowoczesnym sprzęcie nie jesteśmy w stanie osiągnąć niektórych wyników uzyskanych niegdyś przez starożytnych mistrzów. W niektórych tkaninach mumii egipskich gęstość osnowy przekracza 200 nitek na centymetr, a nowoczesny sprzęt tkacki nie pozwala na produkcję tkanin o gęstości osnowy większej niż 150 nitek na centymetr. Na przykład bandaż na czole mumii przechowywany w jednym z angielskich muzeów wykonany jest z lnu o gęstości osnowy 213 nitek na centymetr. Gęstość liniowa przędzy w tej tkaninie wynosi 0,185 tex (tj. masa jednego kilometra przędzy wynosi 0,185 grama). Masa jednego metra kwadratowego takiej tkaniny wynosiłaby 5 gramów.

Interesujące są wyniki badań próbki tkanki egipskiej mumii przechowywanej w Muzeum Sztuki w Iwanowie. Tkanina pochodzi z XVI - XV wieku p.n.e. mi. i składa się z czterech warstw: płótna impregnowanego przezroczystą substancją w kolorze żółto-ochrowym, białego podkładu, przypominającego kolorem i połyskiem sypki śnieg, farby w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym, przezroczystego lakieru w kolorze szarawo-popielatym. Tkanina o splocie płóciennym ma gęstość osnowy wynoszącą 24 nitki na centymetr i gęstość wątku wynoszącą 13 nitek na centymetr. Gleba składa się z małych, anizotropowych, krystalicznych fragmentów o białej barwie, nierozpuszczalnych w eterze. Farba jest amorficzna, z wtrąceniami krystalicznymi, nierozpuszczalna ani w wodzie, ani w uniwersalnych rozpuszczalnikach organicznych, zachowując swoją świeżość i jasność. Lakier jest amorficzny i nie uległ krystalizacji. Uzyskane wyniki wskazują, że w tamtym czasie egipscy rzemieślnicy wiedzieli, jak wykonać trwałe tkaniny lniane, wiedzieli, jak zabezpieczyć je przed gniciem i znali niekrystalizujący werniks, który długo zachowywał jasność i świeżość kolorów.

Muzea na całym świecie zawierają dużą liczbę przykładów tkanin ozdobnych datowanych na około 1500 rok p.n.e. mi. W grobowcu faraona Totmesa IV (1466 p.n.e.) znaleziono kilka przykładów kolorowego płótna gobelinowego. Dywan z tego grobowca przedstawia wzór w postaci lotosów, półkoli i amuletu w kształcie krzyża, powszechny w starożytnym Egipcie. W pochówku młodego faraona Tuta, datowanym mniej więcej w tym samym czasie, znaleziono dużą liczbę niezwykle pięknych tkanin.

Na ścianie sypialni głównego pałacu Achetatona, stolicy faraona Amenhotepa IV (Echnatona), zachowały się pozostałości malowidła przedstawiającego siedzące na poduszkach córki faraona. Wzór tkanin na poduszkach składa się z równoległych niebieskich rombów na różowym tle. Płaskorzeźba z grobowca Parennefera w Akhetaten zawiera także wizerunek poduszki pokrytej wzorzystą tkaniną. Wzór tkaniny wykonany jest w formie „drogi” rombów o różnych rozmiarach. Na wieczku trumny z grobowca Tutanchamona (1375-1350 p.n.e.) przedstawiono scenę polowania faraona na lwy. Faraon nosi ubrania wykonane ze złotej tkaniny w proste geometryczne wzory. Koń w rydwanie faraona pokryty jest wzorzystą tkaniną, prawdopodobnie dywanem, z motywami geometrycznymi na złotym tle i trzema ciemnoniebieskimi paskami wzdłuż krawędzi. Pole tkaniny pomiędzy paskami wypełnione jest tym samym wzorem, co główne tło tkaniny.

Barwienie przędzy znali i szeroko stosowali starożytni Egipcjanie. Tkaniny mumii mają niebieskie i żółto-brązowe krawędzie. Łóżko mumii Tutanchamona było przykryte ciemnobrązowym materiałem. Tkaninę pokrywającą laski ceremonialne pomalowano na kolor zbliżony do czerni. Na posągu ochroniarza stojącego przy wejściu do grobowca owinięto cienki, ciemnożółty materiał. W grobowcu Tutenchamona znaleziono także kilka przedmiotów wykonanych z kolorowego lnianego gobelinu.

W starożytnym Egipcie tkactwo było ściśle związane z drobnym gospodarstwem chłopskim. Tkaniny były naturalnym hołdem dla właścicieli ziemskich zarówno Starego, jak i Nowego Królestwa. W XVIII dynastii wezyr Rekhmir przyjmował jako dary różnego rodzaju tkaniny.

Archeolog E. Flemming na podstawie tekstyliów z okresu rzymskiego znalezionych w Antinous i Aleksandrii zasugerował, że były one wykonane na krośnie podwiązkowym. Jednak kwestia pochodzenia tych tkanek przez długi czas pozostawała kontrowersyjna. Pierwsze znaleziska dokonano w Antinous już w latach 1896 - 1897, a czołowi orientaliści tamtych czasów - Strzhigovsky, a później Herzfeld - uznali irańskie pochodzenie tkanin, datując je na okres Sasanidów (224 - 651). Niemiecki historyk sztuki O. von Falke w swoim słynnym dziele „Artystyczna historia tkania jedwabiu” bronił hipotezy o lokalnym pochodzeniu tkanin. Taki punkt widzenia podzielało wielu naukowców, w tym E. Flemming, do czasu, gdy R. Pfister na podstawie dodatkowych materiałów uzyskanych podczas francuskiej ekspedycji archeologicznej nie udowodnił, że tkaniny te powstały w Persji Sasańskiej. Największa historyczka sztuki tekstylnej, A. Mayer, która całe swoje życie poświęciła badaniu tkanin artystycznych, podobnie jak E. Flemming, uważa, że ​​wspomniane tkaniny wytwarzano na krośnie z podwiązkami. Iran jest miejscem narodzin tego niezwykłego wynalazku technicznego, o którym porozmawiamy później.

Wróćmy do Egiptu. W okresie ptolemejskim tkactwo było monopolem królewskim, ale od II wieku p.n.e. mi. Zaczyna się także rozwijać prywatna produkcja tkacka. Prywatna produkcja tkacka była z reguły własnością rodzinną, czasami korzystano jednak także z pracy najemnej.

Ameryka

Ameryka Północna i Środkowa. Tkactwo na kontynencie amerykańskim, podobnie jak tkactwo w krajach Starego Świata, ma swoje korzenie w czasach starożytnych. Wykopaliska w osadach, które istniały na długo przed cywilizacją Inków, wykazały, że starożytni ludzie byli bardzo biegli w tkaniu.

Indianie, podobnie jak Egipcjanie, zaczynali od prostych tkanin o splocie płóciennym, ale wkrótce zaczęli produkować tkaniny o splocie diagonalnym i leno. Stworzyli złożone wzory geometryczne, które były tkane lub malowane ręcznie.

Starożytni ludzie do tkania używali lnu, trawy, sierści żubra, sierści królika i sierści oposu. Później nauczyli się używać wełny tych zwierząt, a ich znajomość bawełny nastąpiła jednocześnie z ludami Starego Świata. Krosna były podobne do tych znalezionych podczas wykopalisk w Egipcie. Jedyna różnica polegała na tym, że zamiast czółenka do włożenia wątku do szopy używano długiej gałązki.

W starożytnych jaskiniach skalnych w górach Ozark znaleziono tkane torby, sieci rybackie, buty tkane z trawy i odzież wykonaną z piór. Starożytne naczynia ceramiczne Algonkin mają ślady tkaniny lub liny, co wskazuje, że podczas produkcji naczynia były owinięte w tkany materiał.

Tak zwani koszykarze (2000 r. p.n.e.) wytwarzali tkane torby i drobno tkane kosze. Znaczący krok naprzód w sztuce tkackiej zrobili ludy, które żyły po „twórcach koszy” w południowo-wschodniej części Ameryki Północnej. Wśród próbek tkanin powstałych w tym czasie znajdują się tkaniny wykonane z przędzy uzyskanej z włókien roślin dzikich. Kiedy bawełnę zaczęto wykorzystywać jako surowiec do przędzy, w tkaniny bawełniane często wplatano pióra (na przykład pióra indycze). Prehistoryczni Indianie przekazali swoją umiejętność wytwarzania tkanin potomkom Indian Camino, o których istnieją pisemne dowody. Ci ostatni z kolei szkolili Indian Navajo, którzy po hiszpańskiej kolonizacji przenieśli się na Toro-zachodnią część Ameryki Północnej. Navajo okazali się zdolnymi uczniami i wkrótce prześcignęli swoich nauczycieli. Robili delikatniejsze i bardziej złożone tkaniny.

A teraz Hinduski z plemienia Navajo tkają na krosnach ręcznych w taki sam sposób, jak robili to ich odlegli przodkowie. Tkają koce, których wzory zapisują się jedynie w pamięci. Koce i pościel Navajo wykonane są techniką gobelinową. Większość tych produktów jest tkana tak ciasno, że nie przepuszcza wody. Do tej pory Hinduski w jednym miejscu zakłócają projekt, aby „zły duch” mógł wyjść z koca. To charakterystyczne oznaczenie wyróżnia koce Navajo.

Z tkactwa Majów pozostał jedynie okółek i niewielka liczba fragmentów tkanin znalezionych na dnie źródła Chichen Itza. I tylko freski, ceramika i rzeźba mówią nam o tkaninach Majów, które sądząc po obrazach, były równie piękne jak tkaniny peruwiańskie. Powszechnie stosowanym surowcem była bawełna jednoroczna i wieloletnia, która rośnie na całym półwyspie Jukatan. Wełnę króliczą sprowadzono z Meksyku. Przed tkaniem przędzę farbowano zgodnie z symboliką przyjętą przez Majów. Wykonywali proste, grube tkaniny „manty” o długości 16,5 m, kolorowe tkaniny „huipil” dla kobiet, tkaniny na spodnie i zasłony męskie, peleryny dla przywódców, kapłanów i bożków. Sprzęt ochronny wykonywano z tkaniny mantowej nasączonej roztworem soli.

Urządzenia tkackie Majów nie różniły się niczym od konwencjonalnych urządzeń używanych przez wszystkich Indian amerykańskich. Tkactwo wśród Majów było dla kobiet zajęciem domowym. W przeciwieństwie do Inków, Majowie nie wyznaczali „wybranym kobietom” do tkania w klasztorach. Tkaniny szyto zarówno dla siebie, jak i na sprzedaż.

Peru. Jednym z wybitnych ośrodków starożytnego tkactwa jest Peru. Suchy klimat peruwiańskiego wybrzeża przypomina Egipt. Podobnie jak w Egipcie, miejsca pochówku wybierano na terenach pustynnych, gdzie praktycznie nie ma deszczu, co zapewniało dobre zachowanie tkanek. Peruwiańskie „mumie”, podobnie jak egipskie, owinięto w cienkie tkaniny, prawdopodobnie specjalnie uszyte na cele pogrzebowe.

Starożytni mieszkańcy Peru znali włókna bawełny, wełny i łyka (z wyjątkiem lnu, który był nieznany). Nie mamy informacji o początkach produkcji tekstyliów w górach, ale na wybrzeżu pierwszym włóknem była bawełna; włókna łykowe wykorzystywano głównie do wyrobów specjalnych: cienkich siatek na włosy, lin itp. Bardzo wczesna wełna z lam, alpak i zwierząt dzikich. wśród materiałów vikun pojawiły się zwierzęta. Do grubych tkanin używano wełny lamy (żółto-brązowej), a drobniejszymi tkaninami była wełna z alpaki (biała, czarna i brązowa).

Najwcześniejsze peruwiańskie tekstylia odnaleziono podczas wykopalisk w Huaca Prieta, paleolitycznym miejscu na północnym wybrzeżu, którego początki sięgają około 2500 roku p.n.e. mi. Znaleziono około 3 tys. fragmentów tkanin, głównie bawełnianych, a jedynie niewielką ilość miejscowego włókna łykowego, w ogóle nie było tkanin wełnianych. Około 78 procent tkanin wytwarza się techniką leno, która wywodzi się bezpośrednio z tkania.

Europa

Nasi przodkowie używali kości zwierzęcych do wyrobu różnych rzeczy. W Europie Północnej, w tym w starożytnym Nowogrodzie, gdzie podczas wykopalisk zebrano ponad 400 takich kości i 0 narzędzi. Znaleziono tam jednak jeszcze bardziej ostre przedmioty, zwane piercingami, wykonane z kości owcy, kozy, konia, psa, łosia lub innych zwierząt. Najwięcej perforacji nowogrodzkich należy do najstarszych horyzontów X wieku, mniej ich znaleziono w warstwach XI wieku, a liczba jeszcze późniejszych jest zupełnie nieznaczna. To samo jest typowe dla innych ośrodków starożytnej Rusi. Jeśli przyjąć, że takie spiczaste kości służyły jako narzędzie do przekłuwania skóry, to spadek ich liczby można wiązać z pojawieniem się bardziej zaawansowanych narzędzi. Tego jednak nie obserwuje się.

Najprawdopodobniej kolczyki służyły jako narzędzie tkacza, który wykorzystywał je do przebijania nitek wątku, a nawiasem mówiąc, do tego samego celu mogły służyć drewniane narzędzia w kształcie mieczy, zwykle mylone z zabawkami dla dzieci. Spadek ich liczebności w późniejszych warstwach archeologicznych najwyraźniej wiąże się z okresem poprawy produkcji tkackiej. Faktem jest, że taka wyściółka była potrzebna tylko podczas pracy na krośnie pionowym, gdzie tkanina była tkana od góry do dołu. Takie maszyny – ze względu na swoją wyjątkową prostotę – były dostępne dosłownie w każdym gospodarstwie domowym, gdyż cała odzież w tamtych czasach była samodziałowa. Wraz z pojawieniem się krosna poziomego zmieniła się sama technologia tkania: specjalne urządzenie kratowe zaczęło równomiernie rozprowadzać nitki osnowy i dociskać nitki wątku.

(Maszyna pozioma była już znacznie wydajniejsza i zwykle należała do zawodowego rzemieślnika. W Europie Zachodniej rozpowszechniła się w XI wieku – wraz z pojawieniem się pierwszych dużych ośrodków przemysłu tekstylnego we Flandrii, Anglii i północnej Francji.

Archeologiczne dowody na pojawienie się poziomej maszyny są nieliczne: niektóre jej części odnaleziono w XI-wiecznych warstwach w Hedebach i Gdańsku. A jego rozmieszczenie często ocenia się na podstawie braku w warstwie pionowych części maszyn - takich jak kolczyki i przedmioty w kształcie mieczy z Nowogrodu.

Tkanie na Rusi

Całą historię słowiańskiego tkactwa można opowiedzieć na podstawie chłopskich artykułów gospodarstwa domowego. Do najpowszechniejszych rodzajów ludowej sztuki gospodarstwa domowego należały hafty, tkactwo wzorzyste, dziewiarstwo, rzeźba i malowanie w drewnie oraz obróbka kory brzozowej i metalu. Tak różnorodne formy twórczości wizualnej determinowało samo życie ludzi. Warunki rolnictwa na własne potrzeby zmusiły ludzi do własnoręcznego tworzenia wyposażenia wnętrz, przyborów, narzędzi i odzieży. Rzeczy te towarzyszyły mu przez całe życie, dlatego jasne jest, że chłop starał się wytwarzać nie tylko przedmioty użyteczne i wygodne, ale także piękne.

Wzorzyste tkactwo lecznicze to starożytna odmiana rzemiosła ludowego- został opracowany w wielu wioskach regionu Niżnego Nowogrodu, zwłaszcza na jego północnych obrzeżach. Chłopki dekorowały dywany, ubrania, narzuty, obrusy, blaty i ręczniki samodziałowymi wzorami. Materiałami używanymi do tkania był len, wełna i bawełna. Tkactwo Niżnego Nowogrodu wyróżniało się dużymi wzorzystymi wzorami geometrycznymi i subtelnością koloru. Liczba kolorów w tkaninie jest niewielka, harmonijna i szlachetna w odcieniach. Są to głównie kolory biały, czerwony, niebieski. Dzięki trafnie znalezionemu rozwiązaniu kompozycyjnemu koloru i zdobnictwa wyroby tkaczy miały szczególne wyrafinowanie.

Sztuka tkactwa wzorzystego osiągnęła wśród Słowian wysoki poziom rozwoju. W prymitywnych tkalniach wytwarzano tkaniny gładkie i wzorzyste, piękne pod względem artystycznym. Część wzorzystych przedmiotów zdobiła ubrania, inne zdobiły chłopskie wnętrza. Materiałem były lniane nici. Często do nici lnianych dodawano nić konopną lub wełnianą.

Ozdobne wzory powstały poprzez zastosowanie różnych technik wplatania nici w samą tkaninę.

Najprostszą i najpowszechniejszą metodę zdobnictwa stosowali Słowianie w barwnych tkaninach o splocie płóciennym. Tkaniny te wykorzystywano do produkcji odzieży codziennej - koszule męskie i damskie, sukienki. Pstrokate wzory ubrań były w kratkę, paski i bardzo stonowane kolorystycznie. Dominowały odcienie błękitu, szarości i fioletu, nawiązujące do barwy otaczającej przyrody. Czasami w tkaninach z dodatkiem wełny lub nici konopnej stosowano jasne i bogate kolory: czerwony, brązowy, różowy i inne.

Odświętne stroje, zwłaszcza koszule damskie, szyto z białego płótna, a obszycia zdobiono czerwonym paskiem o tkanym wzorze. Ogólna kolorystyka i dobór tonów tradycyjnego ubioru świadczą o niesamowitym guście i wyczuciu harmonii słowiańskich rzemieślniczek.

Tkane wzorzyste ręczniki, falbany i koszule damskie zostały wykonane techniką tkania dwuwątkowego. Technika tkania podwójnego splotu nie jest szczególnie skomplikowana, ale jest bardzo pracochłonna i wymagała od tkacza dużej uwagi – najmniejszy błąd przy liczeniu nitek powodował zniekształcenie całego wzoru.

Technika tkania determinowała charakter wzorów otrębów i ich strukturę kompozycyjną. Na falbanach i ręcznikach wzory układały się w ścisłe, poziome rzędy, z przewagą kompozycji trzyczęściowych: szerokiego pasa środkowego i bordiur symetrycznie obejmujących granicę środkową. Szczególnie eleganckie ręczniki prezentowe ozdobiono wielopoziomowymi kompozycjami.

Pomimo niewielkiej gamy oryginalnych motywów, wzory tkane są niezwykle zróżnicowane w ogólnym wyglądzie, co osiągnięto poprzez różnorodne zestawienia i przestawienia figur. Nawet proste wydłużenie lub skrócenie geometrycznych kształtów stworzyło nową ozdobę.

Krosna tkackie starożytnych Słowian były wykonane z grubych belek łóżka i podniebienia. Do tego ostatniego przymocowane są wszystkie jego ruchome części: oprawki nitkowe – uzdrowienie z pętelkami wykonanymi z nici lnianych. Parzyste nitki osnowy są nawleczone na pętle jednej z ramek, a nieparzyste nitki osnowy w pętle drugiej ramy. Liny łączące podnóżki z gołębiami prowadzone są przez ruchome klocki przywiązane do podniebienia. Nadepnięcie na jedną z nich podnosi parzystą grupę podstawy, a drugą - nieparzystą.

Osobliwością północno-rosyjskich tkanin ludowych jest ich wzornictwo, staranne opracowanie graficzne samego wzoru, czasem dość skomplikowanego tkania, a jednocześnie powściągliwość w jego użyciu: jedynie brzeg produktu ozdobiono kolorowym wzorem, pozostawiając główną część jest albo gładka biała, albo z białym reliefem, bardzo skromny i dyskretny design. Wstrzemięźliwa jest także kolorystyka tkanin północnych: opiera się na klasycznie rygorystycznym połączeniu czerwieni i bieli, gdzie biel ilościowo dominuje (białe pole samej tkaniny i wąska czerwona obwódka). W samej ramce czerwony wzór pojawia się na białym tle, a kolory biały i czerwony są zrównoważone, ich liczba jest prawie równa, dlatego ogólny ton tego wzoru nie jest głęboko czerwony, ale różowawy. Nadaje to kolorowi tkanin północnych pewną lekkość i wyrafinowanie. Jeśli tkanina jest wielokolorowa, na przykład dywanik w paski lub pstrokaty wzór w kratkę, wówczas kolorystyka tutaj jest często miękka i stosunkowo jasna.

O artystycznym designie tkanin wzorzystych w dużej mierze decyduje technika tkania. A technika tkania wzorzystego na Pomorzu była bardzo różnorodna. I tak do produkcji odzieży codziennej i roboczej (koszule męskie, spódnice robocze i sukienki), artykułów gospodarstwa domowego (poszewki i prześcieradła) stosowano technikę splotu gładkiego i skośnego. Surowcami do produkcji lnu, sukna, płótna i tkanin półwełnianych był len, konopie, papier i wełna. Najczęściej spotykane były ćmy pomorskie. Podstawą dla nich były lniane tkaniny bawełniane w kratkę lub paski. Wzorzyste tkactwo lecznicze było na Pomorzu mniej powszechne. Tkaniny wykonane techniką tkania wielowałowego nazywano „Kamczatką”. Rzemieślniczki dekorowały takimi wzorami narzuty, obrusy, blaty i ręczniki.

Technika tkania otrębów umożliwiła stworzenie najbardziej skomplikowanych wzorów. Typowymi rodzajami pomorskich wyrobów tekstylnych są ręczniki, koszule damskie i bieżniki podłogowe. W ich zdobnictwie dominowały wzory geometryczne.

W najstarszych technikach tkackich paski tkano bez użycia krosna. Wykonywano je - na deskach, z tkaniem, na trzcinie („na nitce”, „klin”, „w kółko”). Paski były obowiązkową częścią tradycyjnego stroju północnego.

Źródła literackie tego artykułu:

• Bogusławska, I. Ya. Wzory na płótnie// Bogusławska. I. Tak. Skarby Północy: o ludziach. sztuka Północy i jej mistrzów. - Archangielsk: północno-zachodni. Książka Wydawnictwo, 1980.P. 53-63.
• Pas Klykov S. S. jako element zespół stroju kobiecego / S. S. Klykov // // Strój ludowy i rytuał na północy Rosji: materiały z VIII konferencji naukowej / naukowej Kargopol. wyd. N. I. Reshetnikov; komp. I. V. Onuchina. - Kargopol, 2004.P. 242-249.
• Kozhevnikova, L. A. Cechy wzorów ludowych tkactwo niektórych regionów Północy // Rosyjska sztuka ludowa Północy: kolekcja. artykuły.L. : Sow. Artysta, 1968.P. 107-121.
• Lyutikova, N. P. Ozdoba tkanin rosyjskich ludność dorzecza Mezen na przełomie XIX i XX w.: tkactwo, haft, dziewiarstwo / N. P. Lyutikova // Strój ludowy i współczesna kultura młodzieżowa: Zbiór artykułów. - Archangielsk: 1999. - s. 110-125.
• Tkaniny i odzież Pomorza w zbiorach Państwowego Rezerwatu Historyczno-Architektoniczno-Przyrodniczego Sołowieckiego: sygn. / Sołowieć. państwo historia-architektura. i przyroda rezerwat muzealny, Vseros. artysta renowacja naukowa ośrodek nazwany na cześć akad. Tj. Grabar, Arkhang. Fil. ; automatyczny wejście Sztuka. i komp. G. A. Grigoriewa; fot. V. N. Veshnyakov, M. F. Lugovsky; rysunek S. M. Bojko, G. A. Grigoriewa. - Archangielsk: Prawda Severa, 2000. - 280 s.
• Fileva, N. A. Wzorzyste tkactwo na Pinega/ N. A. Fileva // Rzemieślnicy ludowi. Tradycje, szkoły: tom. 1: sob. artykuły / Instytut Badawczy Teorii i Historii Obrazu. sztuka Orderu Lenina Acad. xdos. ZSRR; edytowany przez M. A. Niekrasowa M. : Obraz Sztuka, 1985. - s. 122-129.
• Churakova, S. V. Rodzaje wzorów ręcznych tkactwo / S. V. Churakova // Sztuka ludowa. - 2006.Nr 5.S. 34-47.

Pierwszy mechaniczny kołowrotek został wynaleziony przez mieszkańca angielskiego miasta. Ten człowiek miał złote ręce i jasną głowę. Prządnicy tego miasta, obawiając się, że nowy kołowrotek sprawi, że ich praca stanie się niepotrzebna, zniszczyli kołowrotek, a samego wynalazcę wypędzono z miasta. Ale inni skorzystali z wynalazku biednego człowieka i sprawili, że kołowrotek zaczął działać za pomocą pary.

W Rosji od dawna mamy wspaniałych sukienników. W Kijowie i Nowogrodzie już w V wieku istniały rzędy sukna. Sprzedawcy tego produktu zachowali się arogancko.

Piotr założył pierwszą w Rosji fabrykę sukna wojskowego. Pierwsze maszyny przędzalnicze nazywano czynnikami własnymi. Były to maszyny okresowe. Zostały one następnie zastąpione przez maszyny do ciągłego przędzenia pierścieniowego ze względu na ich skomplikowaną obsługę i konserwację.

Obecnie włoskie firmy wznowiły produkcję siarki w oparciu o elektronikę i automatyzację, co pozwala mieć nadzieję na możliwą pracę maszyn w naszych przedsiębiorstwach, ponieważ maszyny te produkują wysokiej jakości, a nawet równą przędzę.

Powszechnie stosowane są maszyny do ciągłego przędzenia pierścieniowego. Przewijanie przędzy na duże opakowania odbywa się na przewijarce.

Obecnie do produkcji przędzy skręcanej stosuje się skręcarki podwójne.

Tkactwo zostało wynalezione przez człowieka w epoce neolitu - około 8 tysięcy lat przed naszą erą. Przed narodzinami tkactwa prymitywni ludzie ubierali się w skóry zwierzęce, które szyto nićmi wykonanymi z żył tych samych zwierząt. Tkanie to produkcja tkanin z nici pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Proces tkania poprzedzony jest procesem przędzenia. Nici są przędzone z krótkich wełny lub włókien roślinnych poprzez skręcenie razem włosków lub włókien. Następnie wątki są ze sobą powiązane. Tkactwo jako rzemiosło powstało w wyniku przejścia człowieka z koczowniczego na siedzący tryb życia, od zbieractwa do udomowienia zwierząt i uprawy roślin.

Na starożytnej Rusi tkactwo zwyczajne i artystyczne znane jest od dawna. Starożytne rosyjskie tkaniny z XI-XIII wieku. archeolodzy odkryli w różnych obszarach. Krosno ręczne z osnową pionową pojawiło się około 5-6 tysięcy lat przed naszą erą. mi. Jego wynalazek był jednym z najważniejszych osiągnięć człowieka na pierwszym etapie jego rozwoju. Z czasem konstrukcja maszyny została udoskonalona, ​​pojawiło się wiele opcji, w tym maszyna pozioma, która przetrwała wśród Rosjan i wielu innych narodów. ten dzień. Na obrzeżach Woroneża, niedaleko Łysej Góry, archeolodzy odkryli i odzyskali z wykopalisk tashi - obciążniki wykonane z wypalanej gliny na sprzęt rybacki, wrzecionowy okółek na wrzeciona, co wymownie mówi o rozwoju rzemiosła przędzalniczego, tkackiego i dziewiarskiego wśród naszych odległych przodków w tamtym czasie.

Kobiety dostarczały swoim rodzinom ubrania wykonane z ręcznie tkanych tkanin. Nici pozyskiwano głównie z łyków – łodyg dzikiego chmielu, który obficie rósł na leśnych polanach. Jej młode pędy zjadano wczesną wiosną. Z bogatych w łyki łodyg chmielu po przetworzeniu otrzymywano długie i mocne włókno, z którego przędzono nici i tkano len – płótno. Owoce chmielu – szyszki – wykorzystywano do produkcji zielonkawej farby do barwienia płótna.

W czasach, gdy dosłownie wszystkie artykuły codziennego użytku wykonywano własnoręcznie, pierwszym obowiązkiem kobiety, oprócz gotowania, było szycie ubrań dla wszystkich członków rodziny. Przędzenie nici, wyrabianie tkanin i ich farbowanie – wszystko to robiono samodzielnie, w domu.

W rodzinie chłopskiej życie wieśniaczki od urodzenia związane jest z przędzeniem i tkaniem. Pępowinę dziewczynki przecięto na wrzecionie lub kołowrotku, a dziewczynkę przekazano matce chrzestnej za pośrednictwem wrzeciona lub kołowrotka. W kołysce dziewczynki umieszczono dziecięcy kołowrotek, aby mogła z łatwością zacząć się kręcić. W wieku 5-6 lat dziewczynkę zaczęto uczyć kręcić, aby pomóc w uprawie i przetwarzaniu lnu. Do czasu ślubu każda dziewczyna wiedziała już, jak kręcić, tkać, szyć i ozdabiać ubrania haftem. Do początków XX wieku pierwszą przędzioną nić zwijano w kłębek i uroczyście spalano, a dziewczyna musiała popijać popiół wodą (w niektórych miejscach wdychano dym płonącej nici), aby stać się zdolna rzemieślniczka. Było jeszcze jedno, także magiczne zastosowanie pierwszej nitki. Matka dziewczynki ukrywała ją i ratowała, dopóki jej córka nie została panną młodą. A potem, przygotowując ją do sakramentu ślubu, matka przepasała swoje dziecko tą nicią pod wszystkimi ubraniami na swoim nagim ciele. Według naszych przodków nić pierwszego przędzenia była nie do zdobycia amuletem przed uszkodzeniami i złym okiem, przed złymi duchami, które uważano za szczególnie niebezpieczne dla nowej rodziny, która nie miała czasu na prawidłowy rozwój i znalezienie niezawodnego mistyczny patron.

Rodzina chłopska potrzebowała dużej ilości materiału. Wyrabiano z niego ubrania, bieliznę pościelową, obrusy i ręczniki. Tkaninę wykorzystywano na posagi dla córek, na sprzedaż, na datki na kościół, z materiału na opłacenie pasterzy itp. Ale żeby przędć funt (16 kg) lnu, dziewczynka musiała przędć 960 godzin! Dziewczyna mogła pochwalić się swoimi umiejętnościami na spotkaniach, na które zapraszano także chłopaków. W tym czasie miała już przygotowaną skrzynię posagową: aż 100 ręczników, dużą ilość obrusów, prześcieradeł i ubrań. Dziewczęta miały nawet taki zwyczaj: na krótko przed wstawiennictwem (14 października, nowy styl) kilka dziewcząt zebrało się w jednym domu przed świtem, aby tkać sukno. Swoją pracę zaczynali od czesania lnu, następnie przędli z niego nici, a na koniec na zmianę tkali płótno na krośnie. Bardzo ważne było, aby zdążyć dokończyć całą pracę przed zapadnięciem zmroku: wierzono, że wtedy każdy z robotników wkrótce pomyślnie wyjdzie za mąż. Przecież wesela na Pokrowie na Rusi odbywały się już od czasów starożytnych.

Przędzeniem zajmowały się najczęściej dziewczęta, natomiast tkactwo stało się głównym zajęciem zamężnych kobiet. Wśród starożytnych Słowian ciężka praca kobiet była udziałem nie tylko żon i córek prostego ludu, ale także dziewcząt z rodzin szlacheckich. Przezwiska „nieprzędąca” i „netkakha” w przypadku dziewcząt, które nie umiały kręcić i tkać, uznano za bardzo obraźliwe.

Od tkania roślin po tkanie nici

Za główną zachętę do pojawienia się odzieży u ludzi uważa się potrzebę ochrony organizmu przed niekorzystnymi wpływami środowiska. Tkactwo radykalnie zmieniło życie i wygląd człowieka. Uważa się, że tkanie poprzedzało przędzenie, ponieważ początkowo ludzie nauczyli się nie tkać, ale tkać - z gałęzi, trzciny, trawy, pasków zwierzęcej skóry. Może sami to wymyślili, a może szpiegowali ptaki

I już od tkania przeszli do tkania. Był do tego, można powiedzieć, jeden krok: w końcu tkanie to w istocie to samo tkanie, tylko z nici. W wielu krajach maty z trawy i trzciny są nadal tkane.

Aby jednak podjąć ten krok, ludzie musieli nauczyć się, jak tworzyć nici odpowiednie dla tkanin

Do produkcji odzieży ludowej od dawna używano lnu i konopi, do wyrobów codziennego użytku używano pokrzywy, w szczególnych przypadkach używano wełny, bardzo rzadko łyka i mat. Dlaczego len i konopie? Tak, ponieważ na południu len nie rósł, trzeba go było kupować i wymieniać, więc tam znaleźli okazję do wyrobienia przędzy z pni konopi. Na północy i w regionach centralnych len rósł bardzo dobrze, a Rosjanie osiągnęli tak wysoką jakość obróbki lnu, że nawet w kronikach z XII wieku. Len rosyjski nazywany jest „rosyjskim jedwabiem”.

MATERIAŁY ROŚLINNE

W Rosji len znany jest od drugiego tysiąclecia p.n.e. Starożytne pisma świadczą o produkcji tkanin lnianych przez Słowian (IX-X wiek p.n.e.). Granica uprawy tej rośliny w X-XII wieku sięgała rejonów Pskowa i Nowogrodu. W XIII-XV wieku oraz do Tweru, Kostromy, Jarosławia, Archangielska. Miasta te nadal są wiodącymi ośrodkami uprawy lnu.

Len uprawny (L. usitatissimum) to jednoroczna roślina zielna o prostych łodygach, wąskich liściach i szybko opadających niebieskich kwiatach. Owoce lnu to kapsułki z licznymi drobnymi nasionami, zawierające dużo tłuszczu tłuszczowego. Łodygi lnu zawierają długie i równe włókna, z których powstaje doskonała przędza. Uprawiany len jest obecnie reprezentowany przez dwie główne odmiany - len włóknisty i len kędzierzawy.

Len włóknisty, odmiana młodsza ewolucyjnie, posiada lekko rozgałęzioną łodygę dorastającą do 60 cm wysokości. Jego włókna są najdłuższe, służą do produkcji przędzy. Len włóknisty występuje najczęściej w Europie Zachodniej i Rosji na Morzu Północnym i Bałtyckim.

Len kędzierzawy jest rośliną niską i mocno rozgałęzioną. Wytwarza wiele nasion i jest wykorzystywana głównie do produkcji oleju lnianego. Jego włókno jest krótkie i nie nadaje się do produkcji przędzy.

Obecnie na świecie zidentyfikowano ponad dwieście różnych rodzajów lnu, ale uprawia się tylko czterdzieści rodzajów. Jest też len, który hoduje się wyłącznie dla urody - nazywa się go dekoracyjnym.

Aby uzyskać włókno lniane, jesienią wyrywano łodygi lnu za pomocą korzeni, układano je na ziemi i czekano, aż żyjące w ziemi drobnoustroje zjedzą klej, który mocno sklejał włókna lniane. Kiedy len wyschnął, odcięto mu głowy. Na obszarach o bardziej surowym klimacie (Psków, Jarosław, współczesny region Wołogdy) bezgłowe grona moczono w wodzie, a już na pewno w wodzie stojącej - opuszczano je w pęczkach do stawu, bagna lub specjalnej dziury wykopanej na nizinie. Po dwóch tygodniach wyjęli go i wysuszyli. Następnie len rozdrabniano specjalną kruszarką, a następnie ubijano deską zębatą na podwórzu, oddzielając włókno od zewnętrznych osłon łodygi, tzw. ogniskiem. Po tych wszystkich zabiegach masa lnu zmniejszyła się prawie pięciokrotnie. Następnie len czesano - jego łodygi dzielono na pojedyncze włókna. Aby to zrobić, łodygi położono na kolanach i przeczesano grzebieniem - drewnianymi nożami z ząbkowanym ostrzem. Ich zęby rozmieszczone były z różną częstotliwością, co umożliwiło podzielenie włókna na stopnie w zależności od stopnia czystości, grubości i długości. Najcieńsza i najczystsza część - kabel - została wykorzystana do wykonania najlepszego płótna. Z frędzli pozostałych na grzebieniu wykonano grubą tkaninę - kostryż. Proces zgrzeblenia lnu nazywany był także „zbieraniem”. Tak przygotowany len pozostawiono do późnej jesieni. Gotowy hol można było przymocować do kołowrotka - a nić można było przędzić, a następnie tkać.

Kilka słów o historii lnu. Według Herodota len był siany wzdłuż Dniepru i Dniestru przez Scytów. W VI wieku p.n.e. mi. len uprawiali ludzie zamieszkujący tereny współczesnej Litwy. Bułgarzy z Wołgi już w 921 roku nosili lniane ubrania z własnej tkaniny. 150 lat później kronikarz Nestor wspomniał o lnie, który tkali wówczas mnisi z klasztoru w Kijowie Peczerskim. Kultura lnu rozwinęła się także na Rusi Kijowskiej (XI w.) – z lnu tkano wówczas ubrania, sztandary i namioty, sieci rybackie i żagle. Statki księcia Olega, który podbił Konstantynopol, były wyposażone w lniane żagle.

Były święta kościelne - len Alena i len Paraskeva, które zbiegały się w czasie z czasem siewu lnu i wyrobu z niego tkanin. Z góry domyślano się zbioru lnu („len w zimie długo nie schnie – len nie będzie dobry”), a samym zasiewom, które odbywały się zwykle w drugiej połowie maja, towarzyszyły poprzez święte rytuały. W szczególności len, podobnie jak chleb, był zasiewany wyłącznie przez mężczyzn. Na początku siewu z całej wsi wybrano przystojnego, silnego, pobożnego mężczyznę. Ubrał się w nową lnianą koszulę, haftowaną we wzory roślinne i zaczął siać len. Miało to zapewnić dobre kiełkowanie i dobry wzrost lnu. Szczególną uwagę zwrócono na fazy księżyca: jeśli chciał wyhodować długi, włóknisty len, wysiewano go „w nowiu”, a jeśli był „pełen ziarna”, to podczas pełni księżyca.

(Jeśli musiał siać konopie, to koszule konopne, czyli wykonane z tkaniny konopnej, były również uważane za obowiązkową część jego stroju).

Kobiety miały przędć i tkać jedynie w czasie wolnym od prac domowych i prac polowych. Takie wolne godziny znajdowały się głównie zimą, a latem trzeba było poczynić przygotowania.

Ludzkość najprawdopodobniej zapoznała się z konopiami wcześniej niż z lnem, już w czasach prymitywnych, w czasach, gdy nie było rolnictwa. Zdaniem ekspertów jednym z pośrednich dowodów na to jest chętnie spożywanie oleju konopnego. Ponadto niektóre ludy, do których dotarła kultura roślin włóknistych przez Słowian, najpierw pożyczyły od nich konopie, a dopiero później len.

Konopie to roślina zielna dwupienna. Uprawiano go i przetwarzano w podobny sposób jak len. Ale zbiór tej rośliny zwykle odbywał się w dwóch etapach: najpierw ręcznie wyciągano konopie z kwiatami męskimi (pręcikowymi) - gdy tylko zakwitły, a następnie, gdy nasiona dojrzały, pozostałe rośliny z kwiatami żeńskimi (słupkowymi) - materka (matitsa) - zostały zebrane. Ale w przeciwieństwie do lnu, po zbiorze, twardsze konopie moczono specjalnie w bieżącej wodzie, a nie w wodzie stojącej i nie rozgniatano młynem, ale ubijano w moździerzu tłuczkiem.

Od czasów starożytnych Słowianie zwracali uwagę na tę roślinę, która podobnie jak len produkuje zarówno olej, jak i włókno. W każdym razie w mieście Ładoga, gdzie nasi słowiańscy przodkowie żyli wśród innych ludów, w warstwie VIII wieku archeolodzy odkryli ziarna konopi i liny konopne, z których według starożytnych autorów słynęła Ruś. Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy uważają, że konopie były pierwotnie używane do tkania lin, a dopiero później zaczęto je wykorzystywać do wyrobu tkanin.

Ponieważ włókno z konopi było bardziej miękkie niż konopie z sukna, używano go do tkania płócien, obrusów oraz wyrobu tkanin lnianych i ręczników. Konopie z płyty głównej wykorzystano do produkcji grubych tkanin - płótna, lin, lin, holu. Konopie konopne różnią się od innych włókien roślinnych odpornością na wilgoć, dlatego tkaniny konopne wykorzystywano także do produkcji namiotów wojskowych, sprzętu myśliwskiego i wędkarskiego oraz odzieży morskiej.

A mimo to nawet poskon, który produkował najlepszy len, nie mógł konkurować jakością z lnem. Z konopi tkano stosunkowo grube tkaniny - grube płótno-uscinka (uschina) i votolu - materiał na odzież wierzchnią. Tkaniny wykonane z konopi nasi przodkowie nazywali „słodkimi” lub „chudymi” – oba od nazwy męskich roślin konopi.

Pokrzywa od dawna uważana jest za roślinę przędzalniczą. Stosunkowo długie i mocne wiązki naczyniowo-włókniste łodyg są oczywiście grubsze niż włókna lniane, ale całkiem nadają się do przędzenia. Jednak ze względu na trudność skręcania i małą elastyczność pokrzywa nie była zbyt popularna jako roślina przędzalnicza. Dopiero w kronikach z lat 860-862 można znaleźć wzmiankę o żaglach „kropivnych”, które szyto na Rusi Kijowskiej. Ale Chanty nie tak dawno temu robili nie tylko sieci z pokrzyw, ale nawet ubrania.

Samo słowo „pokrzywa” (starożytni Słowianie wymawiali „pokrzywa”, a także przestawienie liter: „koPriva”) naukowcy uważają za spokrewnione z czasownikiem „posypać” i rzeczownikiem „krop” - „wrząca woda ”: nikomu, kto kiedykolwiek poparzył się pokrzywą, nie trzeba wyjaśniać.

Lyko i matowanie

Łyko to włóknista kora każdego młodego drzewa, zwykle lipy, dostępny materiał roślinny, łatwo rozcięty na włókna. Początkowo liny wykonywano z łyka, a także z konopi. Na przykład liny do sieci rybackich znalezione przez archeologów w rejonie Ładogi: ludzie, którzy je tkali, żyli w epoce kamienia. Liny łykowe są wspomniane w mitologii skandynawskiej. Ale według zeznań starożytnych autorów jeszcze przed naszą erą z łyka wytwarzano również grubą tkaninę: historycy rzymscy wspominają o Niemcach, którzy nosili „płaszcze łykowe” przy złej pogodzie.

Ożypałka, kuga to dobrze znana roślina ożypałka. Występuje wzdłuż brzegów bagien i jezior i często jest błędnie nazywany „trzciną”. Tkanina wytwarzana z włókien ożypałki, a później z włókien łykowych – maty – używana była przez starożytnych Słowian głównie do celów domowych. Ubrania wykonane z takich tkanin w tamtej epoce historycznej były nie tylko „nieprestiżowe”, ale szczerze mówiąc, były „społecznie nieakceptowalne”, co oznaczało ostatni stopień ubóstwa, do jakiego można było popaść. Nawet w trudnych czasach taką biedę uważano za haniebną. „Ubierz się w matę, wyrzeknij się ludzi” – ostrzega przysłowie zapisane w XIX wieku przez V. I. Dahla.

Jedynym dopuszczalnym rodzajem odzieży matowej był płaszcz przeciwdeszczowy.

Przez tysiące lat maty służyły wiernie, a kiedy pojawiły się nowe materiały, w pewnym historycznym momencie zapomnieliśmy, co to było.

Nie wyobrażamy sobie już życia bez tkanin bawełnianych. Ale zaczęto je tkać w naszym kraju niecałe dwieście lat temu.

W literaturze rosyjskiej wzmianki o tkactwie bawełnianym sięgają czasów panowania Iwana III (1440-1505), kiedy to rosyjscy kupcy sprowadzali z Kafy (Teodozja) „muchę muślinową i papier bawełniany”. Wraz z odkryciem przez Brytyjczyków północy Rosji bawełna i wyroby z niej wykonane zaczęły trafiać do kraju przez Archangielsk od połowy XVI wieku. W XVII wieku car Aleksiej Michajłowicz, chcąc zwiększyć spożycie tkanin bawełnianych, zdecydował się na rozpoczęcie uprawy bawełny w Rosji. Ale eksperymenty z uprawą bawełny w Ogrodzie Królewskim Izmailovsky pod Moskwą zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ bawełna uwielbia ciepło, a zimą strąki nasion zamarzły.

Jednak do początków XIX wieku produkcja tkanin bawełnianych w Rosji była stosunkowo niewielka, koncentrując się w niektórych miejscach na surowcach importowanych, np. w prowincjach Astrachań, Moskwa i Włodzimierz.

Igły sosnowe

W dawnych czasach znana była tzw. „wełna leśna” – materiał włóknisty pozyskiwany z igieł sosnowych. Aby to zrobić, zielone igły gotowano na parze, gotowano w ługu, czesano, płuczono w wodzie i suszono. Z uzyskanego w ten sposób materiału włóknistego wykonano różne ciepłe dzianiny, takie jak bluzy i śliniaki. Wierzono, że odzież „sosnowa” jest nie tylko ciepła, ale także przydatna „przeciw reumatyzmowi”.

Zauważmy, że w różnych czasach podejmowano próby wytwarzania tkanin z roślin, które na pierwszy rzut oka zupełnie się do tego nie nadawały. I tak na Rusi rzemieślnicy tkali płótna z włókien wierzby, których puch z nasion przypominał trochę bawełnę

W okresie kijowskim na Rusi nie było produkcji jedwabiu – właściwie aż do XVII wieku. Następnie podjęto pierwsze próby rozwoju produkcji tkanin jedwabnych w Rosji, jednocześnie z pierwszymi doświadczeniami w uprawie drzew morwowych w Ogrodzie Królewskim Izmailowskim pod Moskwą za panowania Aleksieja Michajłowicza

Ludzie nie muszą przędć jedwabnej nici – przędzy ją gąsienica motyla zwana jedwabnikiem. Je tylko liście morwy. Przed przekształceniem się w poczwarkę gąsienica wypuszcza z pyska dwie maleńkie pajęczyny. Sklejają się w nić, w którą gąsienica oplata się „od stóp do głów”. Rezultatem jest jedwabny kokon. Ludzie nauczyli się rozwijać kokon. Każdy zawiera prawie kilometr, a nawet więcej jedwabnej nici. Ale pod Moskwą, w mroźne zimy, jedwabniki zamarzły, aż do XVIII wieku. tkaniny jedwabne importowano do Rosji - najpierw ze Wschodu, potem z Zachodu.

Wielu autorytatywnych naukowców uważa, że ​​tkaniny wełniane pojawiły się znacznie wcześniej niż tkaniny lniane czy drewniane: piszą, że ludzkość najpierw nauczyła się przetwarzać skóry uzyskane z polowań, potem korę drzew, a dopiero później zapoznała się z roślinami włóknistymi. Zatem pierwszą nicią na świecie była najprawdopodobniej wełna.

Wełną w starożytnej gospodarce słowiańskiej zajmowały się głównie owce. Nasi przodkowie strzygli owce nożycami sprężynowymi, które nie różniły się szczególnie od współczesnych, przeznaczonych do tego samego celu. Zostały wykute z jednego paska metalu, rękojeść wygięta była po łuku. Słowiańscy kowali umieli wykonać samoostrzące się ostrza, które nie tępiły się podczas pracy. Historycy piszą, że przed pojawieniem się nożyczek wełnę najwyraźniej zbierano podczas linienia, czesano grzebieniem, krojono ostrymi nożami lub golono zwierzęta na łyso, ponieważ brzytwy były znane i używane.

Aby oczyścić wełnę z resztek, przed przędzeniem „ubijano ją” łukiem i cięciwą na drewnianych siatkach, sortowano ręcznie lub czesano grzebieniem - żelazem i drewnem.

Nici wyczesywane z wełny czesanej są cieńsze, mocniejsze i bardziej skręcone niż nici z wełny czesanej.

Oprócz najczęściej spotykanej sierści owczej, koziej, krowiej i psiej. Wełnę bydlęcą, według nieco późniejszych materiałów, wykorzystywano zwłaszcza do wyrobu pasków i koców. Ale sierść psa uważana jest za uzdrawiającą od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Osoby cierpiące na reumatyzm nosiły przedmioty wykonane z psiej sierści. A jeśli wierzyć popularnej plotce, przy jej pomocy można było pozbyć się nie tylko choroby. Jeśli utkasz wstążkę z psiej sierści i zawiążesz ją na ramieniu, nodze lub szyi, wierzono, że najbardziej wściekły pies nie zaatakuje

WRZECIONO, KOŁA OBROTOWE, OBROTOWE

Tkaninę tka się z nici, ale skąd pochodzą same nici?

Jeśli weźmiesz kawałek waty, zwilżysz go, przekręcisz palcami i jednocześnie lekko rozciągniesz, otrzymasz nitkę! Niezbyt gładka jednak, ale prawdziwa nić bawełniana (w końcu wata to bawełna oczyszczona). Włókna bawełny są puszyste i ściśnięte w palcach, a nawet skręcone, sklejają się ze swoimi włóknami. Skręcanie krótkich włókien w długą nić nazywa się przędzeniem. I oto, co ważne: same włókna są krótkie, a nić z nich może mieć dowolną długość.

Tak właśnie było w starożytności

Długie pasmo najłatwiej skręcić w dłoniach lub na kolanie. Uzyskaną w ten sposób nić nasze prababcie nazywały „verch” lub „suchanina” (od słowa „węzeł”, czyli „skręt”); używano go do tkanej pościeli i dywaników, które nie wymagały specjalnej wytrzymałości.

Następnie wynaleziono specjalne urządzenie ułatwiające przędzenie, a jednocześnie prostszą nić - wrzeciono. Głównym narzędziem w takim przędzalnictwie było wrzeciono, a nie znany i powszechnie znany kołowrotek. Nić została skręcona palcami. Jeśli przywiążesz gotową nić do trzpienia i zakręcisz trzpieniem jak górę, nić mocno się skręci i stanie się jeszcze mocniejsza i prostsza. Aby wrzeciono dobrze się kręciło, zakładano na nie „kołowrotek” - kamienny lub gliniany pierścień („kołowrotek” to nazwa, którą starożytni Słowianie nazywali kołowrotkiem). Co ciekawe, palce lewej ręki (kciuk i wskazujący), ciągnąc nitkę, podobnie jak palce prawej ręki, zajęte wrzecionem, musiały być cały czas zwilżane śliną. Aby nie wyschła jej w ustach - a często śpiewały przy wirowaniu - słowiańska przędzarka umieszczała obok niej w misce kwaśne jagody: żurawinę, borówkę, jarzębinę, kalinę

Wrzeciona wykonywano z suchego drewna (najlepiej brzozowego) – ewentualnie na tokarce, dobrze znanej na starożytnej Rusi. Długość wrzeciona mogła wynosić od 20 do 80 cm. Jeden lub oba końce były spiczaste. Na górnym końcu czasami znajdowała się „broda” do zawiązania pętelki. Ponadto istnieją wrzeciona „dolne” i „górne”, w zależności od tego, na którym końcu drewnianego pręta zostało nałożone wrzeciono.

Jak widać na rysunku po lewej stronie, występowały dwa kierunki skręcania wrzeciona. Tradycyjnie najstarszą metodą skręcania nici jest skręt Z (do siebie, w kierunku słońca), który powstaje podczas przędzenia prawą ręką. S-twist (odkręcanie wrzeciona od siebie, pod słońce) - lewą ręką. Wynika to z tradycji różnych ośrodków tkackich, w szczególności ze specyfiki wytwarzania tkanin na obrzędy pogrzebowe.

Ale wszystko szło powoli, nić co jakiś czas się zrywała. Rozmowy i uduchowione rosyjskie piosenki pomogły zabić czas. Wprawny przędzarz w ciągu jednego dnia nawinął na wrzeciono aż 300 arszinów (około 213 metrów) nici, co pozwalało utkać kawałek płótna wielkości chusteczki do nosa. Dlatego później wpadli na pomysł przywiązania nieprzędzonych włókien – kabla – do specjalnego stojaka, czyli spodu kołowrotka. Przędzarka wyciąga wiązkę włókien z kabla. Jednocześnie kręci kołem nogą. A koło napędza mechanizm, który przekręca nić. A teraz nici są przędzone, czyli skręcane z włókien, przez ogromne maszyny przędzalnicze. Oczywiście nie tylko nici bawełniane, ale także wełniane i lniane.

Zarówno na starożytnej Rusi, jak i w Skandynawii za czasów Wikingów istniały przenośne kołowrotki: do jednego końca przywiązywano linę (jeśli była płaska, szpachelką) lub nabijano na nią (jeśli była ostra), lub wzmocnione w inny sposób (na przykład w ulotce). Drugi koniec wsuwano w pas - a kobieta, trzymając wrzeciono łokciem, pracowała na stojąco lub nawet w ruchu, gdy szła na pole, zaganiając krowę

Co ciekawe, wrzeciona używane w starożytności przez różne ludy, nawet te, które żyły bardzo daleko od siebie, są zaskakująco podobne. Sami oceńcie: po lewej stronie wrzeciono starożytnych Peruwiańczyków (Peru to kraj w Ameryce Południowej), po prawej starożytne rosyjskie, a pomiędzy nimi wrzeciona starożytnych Egipcjan i Włochów.

Kobiety bardzo ceniły swoje wrzecionowate okółki: starannie je oznaczały, aby przypadkowo nie „zamienić” ich na spotkaniach, gdy zaczynały się zabawy, tańce i zabawy.

Poza tym w starożytności istniało wiele zasad i zakazów, których należało przestrzegać. Przędzenie rozpoczęli jesienią, po zakończeniu żniw, a próbowali je zakończyć wiosną, wraz z początkiem nowego cyklu rolniczego. Wrzeciono jako środek leczniczy służyło do czarowania chorób i leczenia. Na przykład, gdy wywoływał ból i mrowienie w boku, pobierano trzy wrzeciona i trzykrotnie nakłuwano w bok. W piątek obowiązywał zakaz przędzenia, gdyż dla niektórych grup Słowian piątek jest tradycyjnym dniem pamięci. W inne dni pamięci nie wolno było prząść i tkać; można było obrazić dusze rodziców. Nie można było kręcić w święta takie jak Boże Narodzenie i Maslenica. Nici przędzone w tamtych czasach uważano za nieczyste, dlatego nie można było z nich zrobić czystej odzieży, np. odzieży pogrzebowej. W Zwiastowanie nie można kręcić, tkać, szyć itp., za naruszenie zakazu dziewczyna stanie się kukułką. Zakazy wielkanocne są bardzo surowe, czasami na Wielkanoc specjalnie rozwiązywano tkalnie. Tow oznacza kobiecość i niesie ze sobą ideę płodności i wzrostu.

Istniało coś takiego jak „zwykła nowość” – tkanina tkana z dnia na dzień. Tkacze wytwarzali zwykłe tkaniny, aby chronić swoje rodziny i wioski przed epidemiami, suszą, gradem, jako znak oporu wobec „złych duchów”. Kobiety z wioski zebrały się w jednej chacie przed wschodem słońca, przyniosły hol, przędły nici, wypaczały osnowę i tkały ręcznik, zachowując całkowitą ciszę. Kiedy ręcznik był już gotowy, obnoszono go po wiosce, następnie odprawili nabożeństwo i przekazali ręcznik kościołowi lub go spalili. Ręcznik nabrał magicznej mocy dzięki szybkości i kompletności tkania ręcznika, jako modelu procesu tworzenia świata. Zabrania się pozostawiania niedokończonego holu.

TKACTWO

Powszechnie przyjmuje się, że tkactwo, jako proces wytwarzania tkanin na krosnach pionowych i poziomych, powstało w oparciu o prostsze urządzenia do wytwarzania tkanin („tkanie na trzcinie”, „tkanie na deskach”). We wszystkich tych przypadkach istnieją dwa układy nici, ułożone prostopadle i połączone splotami. Nitki biegnące wzdłuż tkaniny nazywane są osnową, a te biegnące w poprzek tkaniny nazywane są wątkiem. Wzdłuż krawędzi tkaniny znajdują się krajki utworzone ze skręconej przędzy. Reszta to tło.

Obowiązkowym atrybutem rosyjskiego stroju ludowego kobiet i mężczyzn był pasek, a ozdoba pasów zawsze miała znaczenie sakralne. Nie można było chodzić bez pasa ani bez krzyża – uważano to za nieprzyzwoite, zwłaszcza modlić się do Boga i spać bez niego. Odpięcie pasa było uważane za hańbę. To właśnie pas przywiązany do dziecka, niezależnie od tego, czy był to szeroki pas do pieluszek, czy tylko lniana nić, wprowadzał nowo narodzonego małego człowieka w świat ludzi, w przestrzeń kultury. Czasem nosiły dwa paski: jeden szeroki, nakładany na ubranie, a ten, zadawany przy urodzeniu lub chrzcie, zakładano na nagie ciało. Najważniejsza była ta ukryta pod ubraniem. Sądząc po dostępnych materiałach archeologicznych, w XIII-XIV w. wszystkie znane paski zostały wykonane z surowców wełnianych w XVI-XVII wieku. Do tkania pasów używano nici roślinnych i wełny (w przypadku osnowy używano nici roślinnej, a wątku wełnianej). W XVII-XVIII w. jako surowiec dominowała wełna, w XIX w. obok nici wełnianych używano także nici jedwabnych. Dlatego do produkcji pasków prawie zawsze używano wełny

Pokrótce przyjrzymy się dwóm sposobom tworzenia pasów na trzcinach i deskach.

Tkanie na talerzach

Generalnie deska to kwadrat z otworami w rogach. Przez każdą taką deskę przepuszcza się przędzę wełnianą lub lnianą, przechodząc przez wszystkie otwory w określonej kolejności, najczęściej ku sobie (można ją przeciągać w dwóch kierunkach S lub Z).

Jeden koniec podstawy rzemieślniczka przymocowała do gwoździa wbitego w ścianę i zawiązanego w dolnej części pleców. Kaczki również przygotowano wcześniej. Tkali to w ten sposób: nić wątku przerzucano przez osnowę, a deski obracano.

Za każdym razem, gdy deski obracano wzdłuż „słońca” lub dokładnie o jedną czwartą, tworzyła się nowa szczelina, przez którą przepuszczano kaczki. Wzór najczęściej uzyskiwano poprzez połączenie w podłożu mechanicznie skręconych nici o różnych kolorach.

Czasami projekt powstawał poprzez wybieranie poszczególnych nitek z osnowy podczas tkania, zakłócając w ten sposób mechanicznie wytwarzaną szopę. Technika ta zapewniła szeroką gamę wzorów. Obrazy rombów, kół, trójkątów, swastyk, które mają znaczenie amuletów, często znajdują się na tkanych pasach, fartuchach i wodzach. Szerokość produktów została określona przez liczbę desek.

Pas z regionu Archangielska tkany jest na 16 deskach. Jego długość wynosi 290 cm, szerokość -1. 5 cm, wszystkie nitki są wełniane, kolor wątku dopasowany do krawędzi. W transferze bierze udział osiem środkowych desek, pozostałe osiem (4 z każdej strony) tworzy krawędź ze wzorem wypełnienia.

Tkanie na Berdyszku

Metoda tkania na trzcinie była szeroko rozpowszechniona w całym obwodzie pskowskim, w obwodzie smoleńskim, w obwodzie mohylewskim, na północy wśród permów, na Syberii wśród ostiaków, a w średniowieczu była znana w całej Europie Środkowej i Północnej. Trzcinę stanowiła cienka prostokątna płytka (średnio o wysokości około 13-14 cm i szerokości 24-26 cm). Im dłuższy był brzuch, tym szerszy przyszły pas. W poprzek trzciny wykonano cienkie, wąskie, równoległe do siebie nacięcia. Najważniejsze, że nie powinny być szorstkie, ponieważ nitki osnowy będą się przez nie swobodnie przemieszczać.

W każdej przegrodzie wywiercono otwory. Nieparzystą nić wprowadzono w nacięcie trzciny, parzystą w otwór. Liczba otworów jest dowolna. Trzcinę na przemian podnoszono lub opuszczano, a za każdym razem do uformowanej szopy wprowadzano nić wątku i obijano czółenkiem. Technikę tę powtarzano wielokrotnie, w efekcie czego powstał pas o prostym splocie płóciennym.

Dodatkowymi narzędziami do tkania za pomocą trzciny są czółenko, nożyczki i drewniany nóż do nabijania nici wątku.

Tak więc odmierzamy wymaganą ilość i wymaganą długość nici. Wkładamy je do trzciny. Zastanów się nad najtrudniejszą częścią pracy za tobą. Robimy węzeł na końcu nitek najdalej od ciebie i przywiązujemy go, powiedzmy, do klamki drzwi. Poruszamy stroikiem tam i z powrotem, aby wyeliminować splątanie nitek. Robimy węzeł na drugim końcu nitek, równomiernie je rozciągamy i przywiązujemy do paska. Jeśli nie wykorzystujesz wszystkich otworów i szczelin, zacznij wkładanie nitek od środka, rozchodząc się w różnych kierunkach. Nić wątku można nawinąć na czółenko lub, w przypadku jego braku, nawinąć w wąski motek.

Krok 1: pociągnij stroik w dół. W rezultacie pojawia się gardło, ponieważ nici z otworów opadają, te same, które były w nacięciach, pozostają na swoim miejscu. Przepuszczamy nić wątku przez szopę.

Krok 2: Teraz wyciągamy trzcinę i otwieramy nową szopę. Przebijamy poprzedni rząd wątku i pomijamy nowy wątek.

Wynikowy wzór zgodnie ze schematem

PIERWSZE MASZYNY tkackie

Pierwsze krosna tkackie były pionowe (w IX-XI w.) Składały się z dwóch wbijanych w ziemię prętów w kształcie wideł, na których końcach w kształcie widełek ułożono poprzecznie drewniany pręt. Do tej poprzeczki, umieszczonej tak wysoko, że można było dosięgnąć ją stojąc, przywiązano jedna obok drugiej nitki tworzące podstawę. Dolne końce tych nici zwisały swobodnie prawie do ziemi. Aby zapobiec ich splątaniu, ciągnięto je za pomocą wieszaków. Przystępując do pracy tkaczka wzięła w rękę wątek z przywiązaną do niego nitką (za wątek mogło służyć wrzeciono) i przeciągnęła go przez osnowę tak, że jedna wisząca nitka pozostała po jednej stronie wątku, a druga po drugiej. inny.

Nić poprzeczna może na przykład przechodzić przez pierwszą, trzecią, piątą itd. i pod spodem drugiej, czwartej, szóstej itd. nici osnowy lub odwrotnie. Ta metoda tkania dosłownie powtarzała technikę tkania i wymagała dużo czasu, aby przełożyć nić wątku nad i pod odpowiednią nitką osnowy. Każdy z tych wątków wymagał specjalnego ruchu. Jeśli w osnowie było sto nitek, trzeba było wykonać sto ruchów, aby przewlec wątek w jednym rzędzie. Wkrótce starożytni mistrzowie zauważyli, że techniki tkackie można uprościć. Rzeczywiście, gdyby możliwe było podniesienie wszystkich nitek osnowy parzystej lub nieparzystej na raz, rzemieślnik oszczędziłby konieczności wsuwania wątku pod każdą nitkę, ale mógłby natychmiast przeciągnąć go przez całą osnowę: sto ruchów zastąpiłoby jeden! Prymitywne urządzenie do oddzielania nici - remez - zostało wynalezione już w starożytności. Początkowo żywopłot był prostym drewnianym prętem, do którego przeplatały się dolne końce nitek osnowy (więc jeśli parzyste były przywiązane do żywopłotu, nieparzyste nadal zwisały swobodnie). Przyciągając rąbek do siebie, mistrz natychmiast oddzielił wszystkie nitki parzyste od nieparzystych i jednym rzutem przerzucił wątek przez całą osnowę. To prawda, że ​​​​cofając się, wątek ponownie musiał przejść przez wszystkie równe wątki jeden po drugim. Praca została podwojona, ale nadal była pracochłonna.

Trzeba było znaleźć sposób na naprzemienne oddzielanie wątków parzystych i nieparzystych. Jednocześnie nie można było po prostu wprowadzić drugiego remezu, bo pierwszy by mu przeszkodził. Tutaj genialny pomysł doprowadził do ważnego wynalazku - sznurówki zaczęto wiązać z ciężarkami na dolnych końcach nitek. Drugie końce sznurówek przymocowano do desek stringów (parzyste do jednego, nieparzyste do drugiego). Teraz ostrza nie przeszkadzały we wzajemnej pracy. Ciągnąc najpierw jeden żywopłot, potem drugi, mistrz kolejno oddzielał nitki parzyste od nieparzystych i narzucał wątki na osnowę. Prace przyspieszyły dziesięciokrotnie. Wyrób tkanin przestał być tkaniem, a stał się samym tkaniem. Łatwo zauważyć, że stosując opisaną powyżej metodę mocowania końców nitek osnowy do obszyć za pomocą sznurówek, można zastosować nie dwa, ale więcej obcasów. Można było na przykład przywiązać co trzecią lub co czwartą nitkę do specjalnej tablicy. Metody tkania nici mogą być bardzo różnorodne. W kolejnych wiekach wprowadzano różne udoskonalenia krosna tkackiego (np. zaczęto sterować ruchem żywopłotów za pomocą pedału za pomocą stóp, pozostawiając tkaczowi wolne ręce), jednak technika tkacka nie zmieniła się zasadniczo aż do XVIII w. wiek.

Istotną wadą opisywanych maszyn było to, że ciągnąc wątki najpierw w prawo, a potem w lewo, mistrz był ograniczony długością ramienia. Zwykle szerokość tkaniny nie przekraczała pół metra, a aby uzyskać szersze paski, trzeba było je zszyć.

Kolejnym ważnym krokiem w postępie technicznym była tkalnia pozioma. Jej ważną zaletą jest to, że tkaczka pracowała w pozycji siedzącej, przesuwając wygolone nitki stopami opartymi na podnóżkach.

Krosno poziome

Przyjrzyjmy się zasadzie działania poziomego krosna tkackiego na rysunkach późniejszych projektów (po prostu dlatego, że jest wyraźnie przedstawiona).

Nici podłużne, czyli te, które są rozciągnięte wzdłuż maszyny, stale podskakują w górę i w dół. Zmuszone są do wznoszenia się i opadania przez kraty z pierścieniami, przez które przewleczone są te nitki (healdy).

Podłużne nici na rysunku są niebieskie i zielone, a poprzeczna nić jest czerwona, aby ułatwić zrozumienie, w jaki sposób są one ze sobą powiązane. W rzeczywistości wszystkie nici mogą być tego samego koloru. Zwróć uwagę na czerwoną poprzeczną nitkę: znajdowała się POD niebieskimi nitkami podłużnymi, ale PONAD zielonymi.

To jest podstawa. Następnie biorą jedną nić – wątek i do jej końca przyczepiają patyk – czółenko. I ten kij, niczym igła, wbija się pomiędzy nitki osnowy, które ściśle do siebie przylegają. To nie przypadek, że słowa „tkać”, „przebijać” i „szturchać” są bliskimi krewnymi. Stąd, nawiasem mówiąc, samo słowo „tkacz”. Usuwając literę „s” ze słowa „poke”, otrzymujemy „splot”.

Prom odleciał i ponownie wciągnął czerwoną nić w szczelinę pomiędzy niebieską i zieloną. Ale teraz była PONAD niebieskimi i POD zielonymi. Okazało się, że było to przeplatanie. Osiągane tutaj tkanie jest najprostsze. Tkaninę o tak prostym splocie nazywa się lnem.

Gdy tylko wahadłowiec pociągnie poprzeczną nić, natychmiast uderza go zębami części podobnej do grzebienia. Zęby te spełniają bardzo ważną funkcję: mocno dociskają właśnie wyciągniętą nić poprzeczną do tej, która została wyciągnięta wcześniej, podczas poprzedniego lotu wahadłowca. W przeciwnym razie tkanina przypominałaby siatkę!

A w poprzek, w szczeliny między tymi podłużnymi nitkami, latają wahadłowce - tam i z powrotem, tam iz powrotem. Każda lotka ciągnie poprzeczną nić (jest nawijana ze szpuli ukrytej wewnątrz czółenka).

Dlaczego wahadłowiec tkacki ma taką nazwę, jest jasne na pierwszy rzut oka. Nie tylko kształtem przypomina łódź, ale także „przewozi ładunek”. Obciążnik ten to szpula, z której nawinięta jest nić poprzeczna. Ale wahadłowiec tkacki nie przypomina swojego imiennika unoszącego się na wodzie w tym sensie, że leci w powietrzu jak samolot. Tak to nazywają tkacze – samolot.

Krosna tkackie na Rusi znajdowały się niemal w każdym domu.

W starożytności tkactwo utożsamiano z wydarzeniami życiowymi: początek tkania wiązał się z narodzinami człowieka, a koniec ze śmiercią. Co więcej, osnowa nawinięta na krosno musiała zostać natychmiast utkana jednym obrotem potentata. Jeśli tego nie zrobiono, wierzono, że dziecko urodzone tej nocy nie urośnie lub umrze. Tkanie rozpoczynano w pierwszej fazie księżyca, podczas gdy w domu nic nie powinno hałasować ani gwizdać, kobieta powinna rozpoczynać pracę w ciszy. Podczas tkania i nawijania krzyżowanie się lub narzędzi i surowców jest niepożądane, ponieważ pociąga za sobą pojawienie się zamieszania w nitkach - „krzyżowca”.

Gotowe płótno symbolizowało drogę, ścieżkę życia. W fundamentach nowego domu ułożono nowe płótno i zawieszono na drzewach i źródłach. Dawano go noworodkowi, położnej i ojcom chrzestnym; na weselu - pannie młodej, a panna młoda - teściowej. Według płótna panna młoda weszła do domu męża. Na pogrzebie przykryli trumnę nowym płótnem i ustawili drogę przed trumną. Niecałkowicie utkana osnowa rany grozi śmiercią lub chorobą.

Sprzęt tkacki (trzcina, nić, młotek, jarzmo) służył jako talizman przeciwko złym duchom.

Wir to obracająca się część krosna, na którą nawijane są nitki osnowy lub gotowy materiał.

Nić jest częścią maszyny tkackiej, która reguluje unoszenie nici w celu przejścia przez czółenko.

Trzcina to grzebień używany do oddzielania nitek osnowy.

Trudno powiedzieć dokładnie, kiedy na Rusi pojawiły się krosna poziome. Poszczególne elementy drewniane odnaleziono m.in. podczas wykopalisk w Nowogrodzie, w warstwach datowanych na XIV wiek. Za ich pomocą naukowcom udało się odtworzyć wygląd tego ważnego elementu starożytnego życia i rzemiosła.

Tak na przykład wygląda zrekonstruowane krosno z XIV wieku.

Materiały z wykopalisk pozwalają pełniej i dokładniej wyobrazić sobie życie Słowian niż fragmentaryczne dane ze źródeł pisanych. Tkaniny nie są częstym znaleziskiem archeologów. Włókna tkanin ze względu na swoje organiczne pochodzenie są szczególnie podatne na zniszczenie.

Badania licznych znalezisk tkanin na cmentarzyskach wykazały, że tkaniny te różniły się następującymi cechami:

Z jakich surowców produkowane są nici?

Jaki rodzaj splotu określono w tkaninach (kolejność naprzemiennych nitek osnowy i nitek wątku);

Powtórzenie splotu (w odniesieniu do liczby nitek);

Gęstość (liczba nitek osnowy i wątku na 1 cm2 tkaniny);

Kierunek skrętu nici.

Znaleziska z warstw starożytnych rosyjskich miast, grobowców i pochówków wiejskich opowiadają o różnorodności lokalnie produkowanych tkanin, z których szyto ubrania.

Są to głównie tkaniny wełniane, tkane głównie z wełny owczej oraz tkaniny z włókien roślinnych o różnej strukturze (len, konopie).

Istniało kilka systemów tkania: gładki, diagonalny i złożony.

W pierwszej grupie splotu najprostszego – gładkiego, nitki osnowy i wątku ułożone są w szachownicę, czyli zachodzą na siebie naprzemiennie. Przód i tył mają ten sam wygląd. Co więcej, najprostszy splot płócienny różni się - gdy osnowa i wątek składały się z przędzy skręconej w jednym kierunku - od prawej do lewej (takie tkaniny różniły się jedynie grubością i kolorem); splot płócienny typu skomplikowanego – gdy nitki wątku są bardzo ściśle ze sobą zbite, co jest możliwe ze względu na rozrzedzenie nitek osnowy. Przy takiej konstrukcji tkaniny nitki osnowy są całkowicie przykryte nitkami wątku, tkanina przypomina dywan wykonany tzw. techniką dywanową; „matowanie” o splocie płóciennym - dwie nitki osnowy nakładają się na siebie naprzemiennie na dwie nitki wątku, na powierzchni powstaje swoisty wzór plecionki. W tym przypadku kolor tkaniny zależy od stosunku grubości osnowy do wątku. Zastosowanie cienkiej przędzy o identycznej osnowie i wątku nadało tkaninie gładką powierzchnię. Jeśli przędza osnowy była grubsza niż przędza wątku, powierzchnia ulegała wytłaczaniu. Dzięki tej technice tkackiej uzyskano osobliwy wzór, gdy nić wątku przechodziła nie przez każdą nitkę osnowy, ale przez dwie naraz.

Tkaniny o splocie płóciennym składały się z wełny, mieszanek wełny i włókien roślinnych, z nitkami osnowy i wątku albo o tym samym skręcie Z lub S, albo o różnych kierunkach skrętu w wątku (skręt S) i osnowie (skręt Z). . przy zachowaniu poprzednich parametrów wątku. Z XIII-XIV wieku. Powszechnie słyszano, że nici wełniane o dość lekkim skręcie, o różnych kierunkach skrętu w osnowie i wątku, mogą wytworzyć na powierzchni tkaniny warstwę, która sprawi, że tkanina będzie cieplejsza (płótno). Tkanina okazała się najbardziej odpowiednim materiałem na odzież na północy. W surowym klimacie miał dobre właściwości termoochronne. Wyjaśnia to powszechne stosowanie sukna i naśladownictwo technologii „tkaniny” w tkactwie domowym w oparciu o surowce roślinne. Grube, niskiej jakości sukno produkowali syberyjscy staruszkowie rosyjscy. Jest to tkanina samodziałowa, sukmanina (tkanina typu sukmanina na podstawie płótna), tkanina samodziałowa itp. Rosyjskie paski wykonane przy użyciu tej technologii cieszyły się dużym zainteresowaniem miejscowej ludności. Przedmioty filcowe były szeroko rozpowszechnione. Pronitok to sukno chłopskie, samodziałowe, wykonane z osnowy krawieckiej (konopnej, lnianej) i wątku wełnianego. Jeśli nici są wykonane z wełny, są mocniejsze.

Grubość nici jest stopniem jej grubości.

W drugiej grupie bardziej złożonego splotu - diagonalu, nici nie są ułożone w szachownicę, ale z przesunięciem, dzięki czemu na powierzchni tkaniny tworzą się paski - „ukośne”. Splot skośny dzieli się na 2 rodzaje: prosty - z równie powtarzającymi się przekątnymi i złożony - skośny łamany ze wzorem w jodełkę i romby. Tkaniny diagonalne są zawsze wełniane, z nitkami osnowy i wątku tylko w kształcie litery Z.

Tkaniny domieszkowe wełniane (wykorzystujące w tkaninie jednocześnie nici roślinne i wełniane) wzmiankowane były dopiero w XIII-XIV wieku. istniała do XIX-XX wieku. przynajmniej wśród rosyjskiej populacji starszych osób. O wysokich umiejętnościach tkackich tamtych czasów świadczą próbki tkanin z domieszką wełny na bazie konopi. Nici osnowy włókna roślinnego są podwojone i niebarwione. Początkowo mylono je z tkaninami „ażurowymi”, gdyż znaleziska posiadały szczeliny w postaci pasków i komórek. I dopiero badania mikrobiologiczne wykazały, że ażur w tych tkaninach powstał nie w wyniku planu tkacza, ale w wyniku rozpadu nici płótna, które brały udział w organizacji wzoru. Początkowo tkaniny ażurowe były ciągłe.

Odkryto także gładkie tkaniny wełniane o splocie płóciennym z haftem. Jedna z próbek takiej tkaniny została wyhaftowana grubą igłą (krzyżyki i kółka wykonane kolorową nicią na gładkim polu tkaniny o splocie płóciennym). Znaleziska te wskazują na wcześniejsze pochodzenie haftu jako ozdoby tkanin w porównaniu z tkactwem wzorzystym (techniki hipoteczne i plecionkowe).

Stwierdzono, że w różnych rejonach Rusi przeważają tkaniny o określonym splocie nitek. Tak więc w kurhanach ludu Vyatichi najczęściej spotyka się tkaniny w kratkę półwełnianą i wełnianą (pstrokate).

Szczególną grupę stanowiły tkaniny z haftem wykonanym nićmi metalowymi (złotymi i srebrnymi) przez starożytne rzemieślniczki rosyjskie. Ze źródeł pisanych wiadomo, że już w XI w. w klasztorach istniały „szkoły”, a wśród książąt „warsztaty domowe”, w których uczyli techniki złotego haftu.

Wspólne znaleziska z X-XII wieku. to wzorzyste i bezwzorzyste wstążki, warkocze, koronki i frędzle wykonane z przędzy wełnianej.

Oprócz prostego płótna Rosjanie nauczyli się robić wzorzyste. Na początku pojawiły się proste rysunki - powtórzenia relacji małych rombów i kwadratów. Ale już w XV-XVI wieku używano takich tematów jak „jeleń w gnieździe”, „dwa jelenie przy drzewie” i inne.

W zbiorach sztuki ludowej nic nie zginęło, przekazywano je z pokolenia na pokolenie, wzbogacając i uzupełniając tym, co stworzyli potomkowie. Powiedzmy, że tkactwo hipoteczne, charakterystyczne dla wczesnej Rusi, zostało zastąpione bogatszym tkaniem osnowy. Obrusy wytwarzano z tkaniny przez długi czas, jednak wzory tkanych tkanin powstały znacznie później, zwłaszcza w czasach, gdy pojawiła się bawełna barwiona na czerwono i inne piękne kolory. Len był słaby i trudny do malowania. Najpierw trzeba było go wybielić, a następnie pomalować na czerwono korzeniem marzanki lub przytulii, które mimo to wyblakły pod wpływem światła i wyblakły od prania.

Dopiero w połowie XIX wieku, kiedy pojawiły się „maszyny lotnicze” i ruch wahadłowca nie zależał od ręki ludzkiej, szerokość tkaniny wzrosła.

Technika wtapiania jest jedną z najstarszych metod tkania ręcznego, znaną na Rusi już w X-XIII wieku. Korzystając z wbudowanej metody tkania, możesz wykonać zarówno dużą jednokolorową, jak i wzorzystą płaszczyznę wielokolorową. Mistrz w dowolnym miejscu może zastąpić jeden wzór drugim, sprawić, że ozdoba będzie duża lub mała, wielokolorowa lub dwukolorowa. Tkanie stałe to najstarsza metoda tkania wzorzystego, w której każdy rząd wątku jest wybierany ręcznie z osobna, dzięki czemu osiągane jest nasycenie barwne kompozycji przedmiotu, co nie jest możliwe przy innych technikach. W rosyjskim tkactwie domowym tkaniny z osadzonymi wzorami wykonywano na ręcznym krośnie poziomym. W tym przypadku osnowa została podniesiona za pomocą dwóch splotów, a wątek został włożony ręcznie według wzoru za pomocą kawałków kolorowych nici, które od jednej figury ozdobnej do drugiej tworzą pełny rząd wątku na całej szerokości tkaniny. Tkanina wykonana jest techniką tkania setowego, we wszystkich obszarach jest jednoosnowa, jednosplotowa, splot płócienny. Tło i wzór wyglądają tak samo z przodu i z tyłu. Jedyną wadą tej metody tkania jest czas trwania samego procesu tworzenia tkaniny, podczas którego każdy rząd wątku jest wybierany ręcznie z osobna. Może to wyjaśniać, że w drugiej połowie XIX wieku przy wytwarzaniu cienkich, gęstych tkanin na koszule, ręczniki i blaty preferowano wykonywanie wzorów przy użyciu bardziej produktywnych technik otrębowych, fakultatywnych lub uzdrowiskowych.

Tkanie otrębów („otręby”, „branina”) to technika tkacka oparta na jednym układzie nitek osnowy i dwóch wątkach: tła i wzorzystym (tworzącym wzór). Tło, czyli wątek mielony, przeplata się z podstawą w splocie płóciennym, a wątek wzorzysty jest układany (to znaczy wznosi się ponad tło) albo od przodu, albo od tyłu. Płaski splot tła jest tkany na dwóch gołębiach. Aby wstawić wzorzysty wątek, przesmyk uzyskuje się w inny sposób. Przed utkaniem wzoru tkacz za pomocą specjalnego drążka z zaostrzonymi końcami podnosi nitki osnowy, dzieląc je na górne i dolne, ściśle według zamierzonego wzoru. Stąd nazwa techniki pochodzi od słów „bierz”, „rekrutuj”. Po ustawieniu wzoru pręt zastępuje się szeroką płaską deską, którą umieszcza się na krawędzi, a w powstałą szczelinę wkłada się kaczkę.

Tkanie selektywne to technika tkania podobna do tkania, z tą różnicą, że rzuty kolorowego wzorzystego wątku nie są wykonywane na całej szerokości tkaniny, ale z selekcją.

Wzorzyste tkanie żywopłotów to tkanie, najbardziej złożone pod względem technologii uzyskania wzoru, w którym nitki osnowy są tkane nie jak zwykle na dwie, ale na kilka splotów (od 4 do 16) według wcześniej zaprojektowanego wzoru .

Wątek (rząd wątku, wątek) to pozioma nić przeplatająca nitki osnowy.

Tkaniny jedwabne. Tkaniny te należy zaliczyć do importowanych, pochodzenia wschodniego, co jest całkiem naturalne ze względu na brak lokalnych surowców i technik wytwarzania odbiegających od miejscowych (nieskręcone nici, duża ilość na 1 cm2 tkaniny).

OBRÓBKA TKANINY

Ale świeżo tkana tkanina ma nieestetyczny wygląd. Tkacze wymyślili dla tego nazwę: szorstka tkanina lub szorstka tkanina. Aby było ładniej i radośnie, trzeba je poddać obróbce: oczyścić z tłuszczu, kurzu i brudu, wybielić i pomalować. Gdy płótno było gotowe, wynoszono je na zimno i rozkładano na śniegu. Wiosną rozsypywano go na słońcu na trawie i spryskano wodą. A potem płótno zostało zrobione z szarej bieli, jak wrząca woda (biała piana). W języku staroruskim istniały dwa terminy określające główny materiał: hlast (lub płótno, płótno) - tkanina niebielona i płat - bielony len.

Na tkaninę naniesiono także wzór. Tkaniny drukowane, które barwiono (wypychano) poprzez przeniesienie kolorowego wzoru z desek - klisz, cieszyły się na Rusi dużym zainteresowaniem. Na desce (zwykle klonowej, gruszkowej lub orzechowej) wyryto wzór przedstawiający wzory geometryczne, stylizowane kwiaty i zwierzęta (najczęściej ryby). Następnie powierzchnię pokryto farbą, na wierzch nałożono zwilżone płótno, które następnie zwinięto wałkiem. Dla każdego koloru wykonaliśmy własną tablicę. Najczęstszą kombinacją kolorów był czarny i czerwono-pomarańczowy. Ten sposób barwienia został zachowany do dziś. Tak się teraz maluje szale Pavlov Posad, przenoszony jest na nie tylko wzór, nie nakładając tkaniny na kliszę, ale wręcz przeciwnie, kliszę na tkaninę.

Już w czasach starożytnych Słowianie bielyli i farbowali gotowe płótna lniane różnymi roślinami. Na przykład, jeśli zalejesz wrzącą wodą korę dębu i pozwolisz jej zaparzyć, możesz otrzymać żółto-oliwkową lub czarną (w zależności od konsystencji) farbę. Sok olchowy umożliwił barwienie tkanin na różne odcienie piasku, jasny brąz i ciemny brąz. Żółtą barwę można było uzyskać stosując wywar z korzeni szczawiu końskiego z kremem kamienia nazębnego lub z liści szczawiu, brzozy i łupin cebuli. Zielony - z pokrzywy, kwiatów dzikiej jabłoni, szyszek osiki. Niebieski - z kory jesionu, kwiatów dzwonka, jagód. A malina i fiolet pochodzą z jeżyn.